Как собрать небулайзер

Различные заболевания ЛОР-органов и дыхательных путей успешно вылечивают благодаря использованию ингаляторов, которые становятся все более популярными в последние годы. Что это за приборы и как пользоваться ингалятором в повседневной практике?

Как пользоваться ингалятором?

Виды ингаляторов

Существует несколько видов ингаляторов, и все они имеют практически одинаковый принцип действия – распыление лекарственного препарата на мельчайшие частицы и направление их непосредственно на очаг воспаления. Благодаря этому процесс выздоровления ускоряется. Также это помогает экономно расходовать медикаменты.

Ингаляторы бывают следующих видов:

  • паровые;
  • ультразвуковые;
  • компрессорные;
  • электронно-сетчатые.

Все ингаляторы (кроме паровых) относятся к одной группе и называются небулайзеры. Это название происходит от латинского слова, которое переводится как «облако» или «туман» – именно в таком состоянии находятся медикаменты при использовании данных аппаратов. Чаще всего небулайзеры используют при лечении маленьких детей, страдающих от астмы и других заболеваний дыхательных путей. Небулайзеры бывают разных видов и в деталях методы их использования могут отличаться, но в основном принцип остается одним и тем же.

Как пользоваться небулайзером?

Чаще всего в домашних условиях используют компрессорный ингалятор, поэтому ниже будет рассматриваться именно его использование. Если ваша модель небулайзера работает от сети, то, скорее всего, в его комплект входит:

  • Компрессор
  • Маска/мундштук
  • Колба
  • Шланг для компрессора

Перед использованием аппарата необходимо подготовить подходящее лекарство, с помощью которого и будет осуществляться лечение. После того как все готово к процедуре, нужно на устойчивую поверхность установить компрессор и собрать все детали небулайзера вместе согласно инструкции. Затем небулайзер включается в сеть.

Чистыми сухими руками назначенное врачом лекарство в необходимой пропорции нужно поместить в колбу непосредственно перед проведением ингаляции. Если для этого вам понадобится использование посторонних предметов (например, мерной ложки или пипетки) то убедитесь в том, что они стерильные.

Затем нужно соединить вместе колбу с мундштуком, используя специальную трубку. После этого можно включить компрессор. О его правильной работе будет свидетельствовать легкий туман, образующийся напротив мундштука.

Установите необходимую скорость потока рабочего газа. Рекомендуется, чтобы она колебалась от 6-ти до 10-ти литров в минуту. Если вы по каким-то причинам установите большую скорость, то тогда нужно сократить время ингаляции.

Для проведения процедуры необходимо удобно и ровно сесть на стуле. При использовании маски важно правильно ее надеть, чтобы она плотно прилегала к коже, иначе эффективность процедуры будет в разы хуже. При использовании мундштука его необходимо поместить между зубов и вокруг него плотно сомкнуть губы.

После этого нужно правильно дышать, делая глубокие и медленные вдохи-выдохи через рот. Идеально будет, если вы сможете перед выдохом на пару секунд задерживать дыхание и таким образом поспособствуете оседанию лекарства в дыхательных путях.

Время проведения процедуры в среднем не более 15 минут, но до тех пор, пока в колбе есть лекарство.

Правильно пользоваться небулайзером — значит еще и правильно ухаживать за ним после выполнения процедуры. После использования все части небулайзера тщательно моют мыльным или содовым раствором, а затем промывают под проточной водой, хорошо просушивают и прячут в коробку, чтобы предотвратить попадание пыли на части аппарата.

Обратите внимание

Microlife NEB 10B

Средняя оценка: , мнений:

Microlife NEB 10B

Средняя оценка: , мнений:

Omron CompAIR C28 (NE-С28-E)

Средняя оценка: , мнений:

Omron CompAIR C28 (NE-С28-E)

Средняя оценка: , мнений:

Расскажите друзьям

Выскажите своё мнение

Правила использования небулайзера (при кашле)

Для получения быстрого и продолжительного эффекта от ингаляции нужно знать, как пользоваться небулайзером при кашле. Существует ряд простых и понятных требований:

  • Перед проведением процедуры нужно собрать прибор по инструкции.
  • Использовать лекарственные растворы для небулайзера при кашле только по назначению лечащего врача.
  • Разбавлять препараты только физраствором или стерильной водой по инструкции.
  • Проводить ингаляции предназначенными для этого препаратами.
  • При вдыхании маска небулайзера должна быть плотно прижата к лицу.
  • Во время процедуры нужно делать спокойные вдохи, немного задерживая дыхание перед выдохом.
  • После лечебных действий небулайзер, трубку и маску для дыхания необходимо разобрать, тщательно вымыть и просушить.
  • Кушать, много разговаривать, курить, заниматься физической работой после лечения запрещено в течение 1 часа.

Зная как правильно дышать небулайзером при кашле, любой человек может провести качественные и безопасные процедуры в спокойной, домашней обстановке.

Лечение сухого кашля ингаляциями

Сухой кашель очень осложняет привычный ход жизни. Его приступы могут возникнуть при разговоре, смехе, резком вдохе. Они часто случаются ночью, мешая полноценному сну. Ингаляции небулайзером при сухом кашле помогают уменьшить дискомфорт и болезненные ощущения, снизить количество приступов.

Некоторые пациенты отказываются от этого способа, потому что не знают чем разрешено дышать через небулайзер при сухом кашле, кроме медикаментов. Без назначения специалиста разрешается использовать натуральные минеральные воды типа Боржоми, Нарзан, Ессентуки. Их испаряемые частицы увлажняют воспаленную слизистую дыхательных путей, разжижают вязкое отделяемое, помогая откашливанию.

Хороший результат оказывают ингаляции небулайзером при сухом кашле обычным физраствором, который можно купить во флаконах в аптеке. Он имеет такое же воздействие, как и минералка, и также не требует назначения и рецепта от врача. Эти растворы можно использовать при первых признаках заболевания и для профилактики в сезон простуд.

Кроме этого, по назначению врача применяются следующие лекарства для небулайзера при сухом кашле:

  • Беродуал, Атровент, Сальбутамол – расширяют просвет бронхов;
  • Амбробене, Амброгексал, Лазолван – разжижают и увеличивают объем мокроты;
  • Кромогексал, Будесонид – снимают отек и воспаление;
  • Лидокаин – снижает интенсивность откашливания.

Для усиления результата растворы следует подогреть до ±30°С. Использовать небулайзер при сухом кашле разрешается и взрослым, и детям с самого маленького возраста.

Лечение влажного кашля ингаляциями

Влажный кашель ещё называют продуктивным из-за хорошего отхождения мокроты. Этот процесс очищает бронхи и лёгкие от слизи, пыли, микроорганизмов. Обстоятельств, которые его вызывают, много. Это воспаление, аллергическая реакция, загрязненный воздух. Но, какова бы ни была причина, следствием является увеличение образования мокроты.

Чтобы ускорить её выведение, рекомендуется использовать небулайзер для ингаляции при влажном кашле. Лекарственные препараты подбираются с учетом источника заболевания. Правильно обследовать и выявить источник заболевания может только доктор, поэтому самолечением заниматься не стоит.

Группы препаратов для проведения ингаляций небулайзером при влажном кашле:

  • муколитики – снижают вязкость бронхиальной слизи (Флуимуцил, Амброксол);
  • антимикробные препараты – действуют на основную причину воспаления (Диоксидин, Мирамистин);
  • противовоспалительные препараты (Ротокан, настойка прополиса, календулы);
  • гормональные препараты (Пульмикорт, Дексаметазон);
  • солевые растворы (физрастрор, минеральная вода).

Все растворы для ингаляции при кашле с помощью портативного небулайзера лучше смешивать непосредственно перед использованием. Для их приготовления нужен стерильный шприц, чтобы отмерить назначенное количество лекарства и разбавителя.

Что нельзя добавлять в небулайзер при кашле:

  1. Масляные растворы. Они забивают ситечко прибора и приводят к его неисправности.
  2. Истолченные таблетки, порошки для принятия внутрь, содержимое капсул.
  3. Домашние настойки и отвары лекарственных трав.

Сфера терапевтического эффекта небулайзеров в зависимости от дисперсии аэрозоля

Небулайзеры превращают лекарственные растворы в аэрозоли, в которых микрочастички вещества имеют размеры в диаметре от 1 до 10 микpон. И чем меньше эти частички, тем в более дальние отделы респираторного тракта они могут поступать. Например, частицы аэрозоля размером 1-2 микрон способны достигнуть альвеолярной системы легких, а большие частицы в 10 и более микрон оседают в основном только в носоглотке.

Приведем более подробно данные о соответствии размеров частичек аэрозолей и участков дыхательной системы, на которые они могут воздействовать:

  • 8-10 микрон — полость рта;
  • 5-8 микрон — верхние дыхательные пути: носоглотка, гортань;
  • 3-5 микрон — трахея и бронхи;
  • 1-3 микрон – бронхиолы;
  • 0,5 — 2 мкм — альвеолы.

Небулайзер способен регулировать размер аэрозольных частиц с помощью специальных насадок, чтобы регулировать дальность доставки лекарственных средств до очага с воспалительным процессом. Чем мельче частица, тем дальше она способна проникнуть по респираторному тракту. Но при этом нужно знать, что очень мелкие частицы аэрозоля хоть и проникают далеко, проходя через верхние отделы дыхательной системы, но они не очень-то эффективны для лечения воспалительных заболеваний гортани и трахеи.

Основные задачи, возлагаемые на ингаляторы (небулайзеры)

Каждый из нас имеет представление о том, для чего необходимы ингаляции. Их основная роль — это лечение заболеваний органов дыхания. Во время применения современных ингаляторов выполняются следующие задачи, очень важные в терапии болезней органов дыхания:

  • устранение спазма бронхов;
  • усиление дренажной функции респираторного тракта;
  • санация всех отделов дыхательной системы;
  • устранения отека слизистой гортани, трахеи и бронхов;
  • борьба с воспалительным процессом;
  • доставка аэрозоля с лекарством в самые отдаленные участки органов дыхания – альвеолы;
  • тонизирование местных иммунных реакций;
  • нормализация микроциркуляции в слизистой респираторного тракта;
  • профилактика и защита от воздействия аллергенов.

Как видно из перечисленного списка, ингаляторы справляются со многими задачами и используются в лечении практически всех заболеваний респираторного тракта.

синий воскл. знакПри каких заболеваниях и состояниях применять ингаляторы противопоказано?

Не смотря на то, что ингаляционный метод очень эффективный в лечении заболеваний органов дыханий, существует ряд противопоказаний, которые ограничивают использование небулайзеров. К таким заболеваниям относятся:

  • гипертоническая болезнь III степени;
  • гигантские каверны в легких;
  • дыхательная недостаточность III степени;
  • индивидуальная непереносимость лекарств, используемых для ингаляций;
  • легочные, носовые кровотечения, склонность к ним;
  • ранний постинфарктный и постинсультный период;
  • сердечные аритмия и недостаточность;
  • спонтанный пневмоторакс из-за буллезной эмфиземы;
  • температуры тела свыше 37,5°С;
  • церебральный атеросклероз, осложненный нарушениями мозгового кровообращения.

Основные виды небулайзеров, применяемые для лечения детей

Выше уже говорилось о том, что небулайзеры способны превращать лекарственный раствор в холодный пар или туман с заданными размерами аэрозольных частичек. Небулайзеры лишены многих недостатков паровых ингаляторов, хотя цена их намного выше.

В зависимости от того, каким способом будет превращаться лекарственный раствор в холодный аэрозоль, выделяется несколько видов небулайзеров:

  • ультразвуковые,
  • компрессорные,
  • мембранные.

Отдельно выделяются паровые ингаляторы.

Каждый из них имеет свой диапазон применения, свои преимущества и недостатки, о которых мы остановимся подробнее. Ведь ничего идеального в мире не существует. И по данным характеристикам можно будет определиться, какой ингалятор лучше выбрать для ребенка.

Сразу можно сказать, что лучшим ингалятором для детей или взрослых не является устройство какого-либо известного бренда, которое реализуется по очень высокой цене. Самый лучшим ингалятором станет тот, который полностью будет отвечать всем требованиям потребителя.

Способы подачи лекарственного аэрозоля в респираторный тракт

В зависимости от модели небулайзера и его конструкционных особенностей, подача лекарственного аэрозоля в дыхательные пути может осуществляться с помощью следующих способов:

  • подача ингаляционного раствора осуществляется непрерывно на протяжении всего сеанса, что приводит к нецелевому расходу лекарственного вещества, невозможности точно корректировать дозу употребленного лекарства;
  • подача ингаляционного раствора регулируется вручную пациентом с помощи специальной кнопки, которая отключает ингаляцию на выдохе и включает на вдохе, что помогает точно по назначению использовать лекарство, но значительно утомляет больного, отчего абсолютно не подходит для использования ребенком;
  • подача ингаляционного раствора осуществляется автоматически в зависимости от вдоха и выдоха с помощи специальной системы клапанов, что помогает регулировать и экономить дозу лекарства.

Последний способ подачи ингаляционного аэрозоля наиболее приемлемый для лечения ребенка. Однако, данные модели ингаляторов довольно дорогостоящие, что является их минусом. Но если разговор идет за детей, то такой ингалятор для лечения кашля станет самым удобным.

Какие лекарственные вещества нельзя использовать в ингаляторах?

Зачастую можно услышать, что в небулайзерах можно использовать фактически все лекарственные вещества, которые необходимы для лечения воспалительных и аллергических заболеваний. Теоретически это так, но на практике существуют определенные ограничения.

Связано это с тем, что не все лекарства могут оставаться в респираторном тракте в полном объеме. Слизистая бронхов и альвеол настолько богата капиллярами, а аэрозоль из ингаляторов настолько мелкодисперсный, что часть лекарственного вещества будет попадать в кровеносную систему.

Кстати, это обстоятельство говорит о том, что не стоит специально стремиться к тому, чтобы частички вдыхаемого аэрозоля были как можно меньше. Мелкодисперсный аэрозоль не оседает на стенках бронхов, а проникает намного дальше и глубже – в альвеолы, где быстро всасывается кровь, отчего местное воздействие лекарственного вещества становится ничтожным.

Хотя и пишется, что можно использовать травяные отвары, но, судя по отзывам, при пользовании ингалятором-небулайзером с такими растворами может возникнуть у детей совсем обратный эффект — сильнейшая аллергическая реакция. Все-таки травы – это мощнейшие аллергены, а правильно их дозировать очень сложно. Поэтому в отношении трав нужно быть очень осторожным.

В инструкциях пишется, что в небулайзерах можно использовать эфирные масла, но они прекрасно подходят для лечения носоглотки, а никак не легких. Масляная смазка альвеол только навредит и не принесет никакой пользы ребенку.

Для небулайзеров нужно использовать только специальные растворы, которые продаются в аптечной сети, нельзя пытаться растолочь таблетки в порошок, после чего их растворять в воде и использовать для ингаляции. Это категорически запрещено!

Никогда не применяйте для разведения лекарственных веществ, кипяченую, дистиллированную воду и гипотонические растворы с низким содержанием солей. Нужно применять только 0,9% физиологический раствор натрия хлорида. Связано это с тем, что гипотонические растворы моментально всасываются слизистой оболочкой, вызывая ее мощный отек.

А теперь перечислим те лекарственные препараты, которые стоит избегать для применения в ингаляторах всех типов при лечении детей:

  • Димедрол, Эуфиллин, Платифиллин, Папаверин, потому что местного эффекта они вообще не проявляют;
  • растворы с эфирными маслами, которые могут испортить мембрану сетчатых небулазйзеров и полезны только для лечения заболеваний носоглотки;
  • травяные настойки, отвары и настои из-за высокого риска передозировки и забивания ходов небулайзера;
  • системные гормоны Гидрокортизон, Преднизолон, Дексазон, которые не оказывают достаточного местного действия.

Рекомендуемые лекарства для использования их в ингаляторах

Существует перечень препаратов и веществ, которые рекомендуются для ингаляций при кашле с помощью небулайзера. Например, в ингаляторах рекомендуется использование физраствора и минеральных вод типа «Боржоми», «Ессентуки», «Нарзан», но предварительно воду нужно очистить от пузырьков газа и подогреть.

Готовые лекарственные вещества для ингаляций продаются в аптечной сети, их часто называют небулами. К лекарствам для ингалятора, используемых в лечении детей, относится следующий перечень препаратов:

  • антисептики — Диоксидин, Фурацилин;
  • анестетики — Лидокаин;
  • антибиотики — Гентамицин, Флуимуцил, Тобрамицин;
  • бронхолитики — Атровент, Асталин, Беротек, Вентолин, Магния сульфат, Сальбутамол, Сальгим, Саламол, Фенотерол;
  • гормональные лекарства — Пульмикорт или Будесонид, Кромогексал;
  • иммуномодулирующие средства — Интерферон лейкоцитарный сухой;
  • муколитики — Амброксол, Амброгексал, Лазолван, Пульмозим, Ацетилцистеин, Флуимуцил, гипертонический раствор;
  • фитотерапия — Ротокан;
  • комбинированные препараты — Фенотерол, Беродуал для ингаляций.

Этого комплекса разрешенных для проведения детям ингаляционных препаратов вполне достаточно для того, чтобы эффективно бороться с воспалительными и аллергическими заболеваниями в комплексной схеме их лечения.

Но самое главное нужно помнить, что самостоятельно экспериментировать с выбором лекарств, особенно для детей, ни в коем случае нельзя. Только врач может подобрать правильную схему лечения и указать, как препараты для ингаляций можно использовать в каждом конкретном случае.

Как собрать мебель

Когда мы самостоятельно выбираем себе какую-либо мебель, мы стараемся чтобы она была качественной. Как правило, это стоит не так уж и дешево, плюс еще оплата за доставку и сбор мебели. Чтобы хоть немного сэкономить, рассмотрим вариант, как собрать мебель своими руками.

Самостоятельная сборка мебели это кропотливый процесс, поэтому главное не спешить и быть внимательным. Первым этапом будет прием мебели. Будьте внимательны и тщательно просмотрите все детали, наличие фурнитуры, состояние стекол и зеркал, наличие какого либо брака. Когда мы собираем мебель сами, мы должны следовать инструкции, которая находится в коробке с мебелью, и уверяю вас, проблем и вопросов по сборке возникнуть не должно.

Существуют различные способы сборки мебели: эксцентриковая стяжка, мебельный уголок, шкант, и сборка на конфирмат. Рассмотрим подробнее эти способы.

  • Эксцентриковая стяжка — этот вид набирает популярность, благодаря своей надежности соединения, и отсутствием шляпок на внешней поверхности, что не портит дизайн мебели и делает надежным соединения, хотя и занимает много времени.
  • Мебельный уголок —  это устаревший способ и на данный момент практически не применяется, выглядит такое соединение не очень элегантно и используется в основном на мебели класса эконом.
  • Мебельный шкант — используется для мебели, на которую не придется никаких нагрузок. Для того чтобы сделать такое соединение, необходимо просверлить под диаметр шканта отверстие на торце мебели, потом с помощью клея соединяем детали. Минусом такой сборки является то, что такую мебель потом невозможно разобрать.
  • Конфирмат — называется еще сборка евровинтовая или мебельный винт. Самый простой, быстрый и экономичный способ. Для сборки мебели необходимы винты, для того, чтобы скрыть шляпку — заглушки. Делаем отверстия под винт и вкручиваем его.

И все таки как собрать корпусную мебель? Для начала нужно подготовить необходимые инструменты — это молоток, комплект отверток, дрель и к ней крестообразные насадки, сверла, и рулетка для замеров. Далее, когда вы будете крепить собранную мебель, понадобится еще лобзик электрический, перфоратор и дрель.

На следующем этапе размечаем карандашом, место расположения полок, и сверлим отверстия для крепежей. Затем, просверлите полки, отверстие которых должно находиться в торце. Далее с помощью строительного степлера или гвоздей прибиваем ДВП на заднюю сторону мебели.

Когда мы собираем мебель сами, то должны правильно установить ножки для мебели, и отрегулировать их шестигранником изнутри шкафа. Не забываем о том, что раздвижная система шкафов-купе начинает крепиться с верхней стороны, заподлицо, а нижняя часть крепится ко дну, учитывая смещение на 10-14мм относительно к стоевым.

В самом конце крепятся дверки, устанавливаются стекла и зеркала. Заключительным моментом будет крепление фурнитуры.

Для тех, кто не ленится, сборка мебели своими руками не только не составит труда, а и выступает в роли развлекательной игры типа конструктора, ничего сложного и невозможного в этом нет. Самому вполне возможно собрать не только шкаф-купе, но и кухонную мебель, спальный гарнитур и многое другое.

Для просмотра видео по данной теме перейдите по ссылке

Требования к мебели для ванной комнаты

Ванная комната отличается от других не только своим размером. Повышенная влажность и перепады температур оказывают на мебель пагубное влияние. Основными требованиями к шкафу-пеналу в ванной считаются:

  • устойчивость к высоким температурам;
  • защищённость от проникновения влаги;
  • сопротивляемость плесени;
  • прочность;
  • компактность.

ВНИМАНИЕ! Материалу, который будет использован для сборки шкафа-пенала, нужно уделить особое внимание. Проблема в том, что непокрытая влагозащитным составом древесина и не хромированное железо быстро испортятся.

Лучшими материалами для мебели в ванную будут:

  1. ЛДСП. Ламинированная древесно-стружечная плита хорошо подходит для этой цели. Широкая распространённость и дешевизна данного материала будет несомненным плюсом. Покрытие ЛДСП влагонепроницаемое. Единственное чему надо уделить серьёзное внимание – это качественному закрытию торцов кромкой.
  2. Дерево. Этот материал обойдётся дороже, и работы с ним больше. Для эксплуатации в ванной комнате его нужно будет покрыть водонепроницаемой краской.
  3. МДФ. Подойдёт с влагостойкой пропиткой. Лучшим, но при этом самым дорогим вариантом будет МДФ облицованный акриловыми панелями.
  4. Фанера. Хороший выбор. Потребуется защита от влаги в виде краски и пропитки.

Все вышеперечисленные материалы хороши, но лучшим выбором по соотношению цена/качество остаётся ДСП.

Какие бывают пеналы в ванную

В зависимости от обстановки, объёма свободного пространства, размещения санузлов нужно определиться с типом шкафа для ванной. Самыми распространёнными видами пеналов считаются:

  1. Навесной. Занимает мало места, может быть установлен над другими предметами интерьера ванной. Закрепляется на стену с помощью мебельных навесов или монтажной планки.
  2. Напольный. Стандартный шкаф. Устанавливать желательно на ножки, иначе низ конструкции будет портиться.
  3. Угловой. Может быть удобен в некоторых случаях. Например, в углу возле двери.

СПРАВКА! Дверцу любого из вышеперечисленных типов шкафов можно оборудовать зеркалом. Это улучшит его внешний вид и сделает более функциональным.

Как собрать пенал своими руками: инструменты, схема и процесс работы

Если вы решили собрать шкаф-пенал собственными руками, в первую очередь нужно позаботиться об инструменте и материалах. Для быстрой и качественной работы потребуется следующее:

  1. Ручная циркулярная пила или электролобзик. Без них вырезать быстро и ровно нужные детали не получится.
  2. Измерительный инструмент. Для замеров нужна будет рулетка. Разметить материал перед резкой помогут столярный угольник и линейка.
  3. Электродрель и шуруповёрт. Нужны будут для крепления деталей шкафа друг к другу.
  4. Наждачная бумага. Ею будут обрабатываться края среза. Наличие шлифовальной машинки упростит эту задачу.
  5. Мебельные крепления. Саморезы, ручки для дверок и фурнитура продаются в специализированных магазинах.

Следующим этапом после сбора всех необходимых инструментов, будет создание схемы. Первым делом надо определиться с размерами и количеством полок. Далее, нарисовать на бумаге чертёж. На нём указать размеры каждой из сторон.

Имея грамотно сделанные чертежи можно пойти в магазин материалов для мебели, где по ним вырежут из ДСП нужные детали. При желании это можно сделать самому, расчертив линии на материале карандашом и вырезав всё лобзиком или пилой.

Когда все элементы шкафа готовы, можно начинать сборку:

  1. Разметьте и просверлите отверстия для вкручивания конфирматов в боковых, верхней и нижней деталях.
  2. Соедините всё 4 части конфирматами (евровинтами).
  3. Прикрепите полки при помощи шкантов, мебельных уголков или евровинтов.
  4. Прикрепите заднюю крышку. Если в месте установки шкафа не будет собираться конденсат, то в качестве задней стенки можно использовать ДВП. Этот материал крепится гвоздями.
  5. После прикрепите двери. Дешёвым и простым креплением будут секретерные мебельные петли. Но лучше установить накладные с доводчиками.
  6. Далее, прикрепите ножки конструкции (если шкаф планировался на них). В случае с навесным пеналом – установите мебельные навесы.

Завершающим этапом будет отделка изделия. Для этого можно воспользоваться самоклеящейся плёнкой или обычной водостойкой краской.

Покупка мебели — это один из основных этапов ремонта квартиры. Множество магазинов в Туле предлагают красивую мягкую и корпусную мебель. Но как собрать ее своими руками? Уютные диваны так и просятся в нашу гостиную. Обновление мебели в корне меняет настроение комнаты, освежает вид и дарит улыбки и радость жильцам. После того как вы все перевезли сами или с нашей компанией из магазина появляется необходимость сборки покупки. Сделать эту работу самому или заказать сборку мебели у профессионалов?

Мы выделили основные моменты этого непростого занятия и сделали для вас инструкцию по сборке мебели.

Универсальная инструкция по сборке мебели

  1. Если у вас нет опыта в сборке мебели, то начинайте с простых элементов, а громоздкие крупные компоненты оставьте напоследок. Это позволит вам научиться обращаться с мебелью, что упростит работу в дальнейшем
  2. Перед началом сборки осмотрите содержимое коробки – на деталях не должно присутствовать царапин, сколов и иных повреждений. Число крепежей в коробке должно совпадать с числом крепежей, которые указаны в инструкции. При этом если там будет больше гарнитуры и крепежей, чем надо по инструкции, то ничего страшного – некоторые производители специально укладывают большее число крепежных элементов, и наличие лишних – не показатель каких-то ваших неправильных действий.
  3. Почаще сверяйтесь с инструкцией – вы должны опознавать по ней каждый из компонентов. При этом обратите внимание, что некоторые из компонентов визуально похожи друг на друга, и различаются лишь некоторыми вложениями, дополнительными отверстиями и т.п. И порой, почти закончив сборку, можно с удивлением обнаружить, что были задействованы совсем не те детали, которые там должны находиться по инструкции.
  4. Вышеуказанное требование в полной мере касается и крепежных компонентов – они могут казаться визуально одинаковыми, но на деле – различаться на несколько миллиметров.
  5. Старайтесь собирать мебель не на ковре, а на твердой поверхности – в этом случае вы можете быть уверены, что в ворсе не затеряются крепежные детали и мелкие компоненты.
  6. Многие из компонентов сборной мебели выполняются из МДФ – в этом случае задействовать электрическую дрель нет никакой нужды, можно вкрутить винты и болты при помощи самой обычной отвертки.
  7. Важный компонент любой мебели (от книжного шкафа до кабинета) – это задняя панель. Как правило, она выполняется из ДВП – и именно с нее нужно начать установку мебели. Правильная установка задней стенки означает наличие прямых углов и совпадающих по длине диагоналей.
  8. Неукоснительно соблюдайте инструкцию по сборке мебели, даже если вам кажется, что по-другому сделать будет лучше. Хотите верьте, хотите нет — но производителю важно, чтобы покупатель мебели был доволен результатом, и потому инструкция по сборке тщательно и обстоятельно продумана.
  9. Проверяйте все максимально тщательно, перед тем, как приступите к прибиванию гвоздя или использованию отвертки.
  10. Чтобы добиться максимально плотного скрепления отдельных компонентов мебели, можно использовать столярный клей.

Если вы будете соблюдать вышеуказанные рекомендации, то собранная вами мебель прослужит очень и очень долго!

Не хотите рисковать? Опытные сборщики мебели от компании «Векторгруз» всегда к вашим услугам! Они займутся сборкой вашей мебели в любое время. Просто позвоните нам по телефонам, указанным на сайте.

Этап сборки мебели

  1. Проверьте наличие всех необходимых инструментов под рукой.
  2. Правильно отметьте детали каркаса.
  3. Просверлите отмеченные отверстия для крепежа.
  4. Соберите каркас в нужной последовательности.
  5. Подготовьте отверстия на дверях и ящиках.
  6. Установите фурнитуру и повесьте фасады (необходимо проверить их удобное открывание).
  7. Установите мебель на ровный пол без бугорков.
  8. Окончательно отрегулируйте все составляющие и закрепите до конца шурупы.

Если мебель стоит прочно и не шатается, значит все замеры и сборка конструкции были произведены в соответствии с правилами. Помните, что даже малейший недочет сможет стать необратимой ошибкой, из-за которой испортится вся конструкция мебели.

Инструменты

Можно начинать саму сборку. Для новичков лучше вместо шурупувёрта использовать выкрутку или ключ. Кстати, вот примерный список инструментов, которые могут понадобиться в процессе работы:

  • Угловая струбцина (облегчает скрепление частей мебели)
  • Шуруповёрт / дрель (выкрутка / ключ)
  • Сверло по дереву (с ограничителем и зенкером)
  • Электролобзик
  • Мебельный степлер (в большинстве случаев заменяет гвозди)
  • Сверло Форстнера (чтобы делать отверстия под петли)
  • Линейка, карандаш, рулетка

Сборка

Фото: Угловая струбцина В процессе сборки, лучше пользоваться таким методом: складываете все части, в целую мебель, а сбоку начинаете её собирать, вынимая по одной доске. Так можно избежать путаницы, и просверливания лишних дыр. Вот на этом этапе нам пригодится угловая струбцина. С её помощью фиксируете две доски под углом 90°, просверливаете и скрепляете обе сразу.  Можно, конечно, разметить две части карандашом и отдельно просверливать, но позже есть риск, что они сойдутся не идеально. Еще одно важное замечание — просверливая края коробки будущей мебели, делайте поправку на длину скрепляющих саморезов или конфирматов, чтоб не попасть одним на другой. На деле это около 5-6 см от края. В конце нужно просверлить углубления под шапки. Фото: Угловая струбцинаЕсли в работе используются конформаты (они имеют расширение под шапкой) то нужно рассверливать перпендикулярную к закручиванию доску чуть большим сверлом, чтобы потом не было трещин.

Фасад

Фасад – передняя часть мебели – дверца, делается на 2 миллиметра меньшей с каждой стороны, чем размеры коробки. Если шкаф 1200*700 мм, то фасад будет 1196*696 мм. Фото: Крепление петельМонтируются дверцы, конечно, на петли. Врезка которых требует большого внимания и осторожности. Делать эту работу лучше, положив элементы на мягкую поверхность, чтоб не царапались. Делайте все, не спеша, немного просверлили — приставьте петлю, просверлите оставшуюся длину. Главное не пробить лицевую сторону. Лучше крепить петли, когда все части еще не собраны, а потом просто отсоединить зажимы, чтобы закончить сборку – на весу это куда тяжелее делать.

Задняя стенка в мебели – основной элемент жесткости. Сначала нужно измерить диагонали уже собранной коробки. Фото: Задняя стенкаЕсли размеры одинаковые – замечательно. Если нет – придется регулировать с помощью той же задней стенки. Крепите её к верхнему краю, потом подравниваете боковые стороны. Тут главное, чтобы сама доска была выпилена ровно и с прямыми углами. Бывает, что высота шкафчика не позволяет вставить полки, предварительно наклонив их. А просто засунуть их после установки фасадов уже будет невозможно. Потому действия должны проходить в обратном порядке.

Если есть желание установить подсветку, то это необходимо делать только после всех работ. Только когда тумбочку уже можно вешать. Ведь чаще всего подсветка это самоклеющаяся лента с диодами, и после отдирания придется покупать новую.

Как делают сыр

Сыр сулугуни (дословно «созданный из сыворотки») – рассольный сыр из грузинского края Самегрело. Из какого молока делают сыр сулугуни в производстве и можно ли приготовить его дома? Об этом вы узнаете из нашей статьи.

Энергетическая ценность на 100 гр — 161 кКал; 

  • Белков — 8,7 г;

  • Жиров — 12,52 г;

  • Углеводов — 3,23 г;

В русских магазинах ниже 17% жирности не найти!!! А тут получается всего — 12%. Прямо как в Европе : )

Такой чудесный сыр подходит не только для бутербродов, но и для пиццы — поскольку прекрасно плавится в духовке. Ну, и, конечно, в салатах он очень хорош — например, в низкокалорийном салате из свёклы. 

Я уверена — Сыр из творога, сделанный своими руками, станет любимым лакомством на вашем столе : )

Сделаем музыкальную паузу?

Давайте послушаем очаровательную  Bonnie Tyler — «Total Eclipse of the Heart» , а затем и я вас удивлю… 

Плавленный сырок тоже можно легко сделать дома. Ваша любимая семья заслуживает самых лучших продуктов?

Так сделайте самый полезный и вкусный плавленный сыр в мире!

Продукты:

  • Творог — 500 гр.
  • Молоко — 0,5 л.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сливочное масло — 50 гр.
  • Фруктоза — ½ ложки
  • Соль — 1 чайн. ложка
  • Сода — ¼ ложки

В отличие от предыдущего рецепта, в этот раз доводить продукты до кипения мы не станем. Это очень важно! Иначе сыр не будет мягким.

1. Молоко и творог смешаем в кастрюле и поставим на огонь — средний, чтобы смесь прогревалась, но не могла закипеть. Помешивая, дождёмся, когда молочный белок отделится от сыворотки.

2. Откинем сырную массу в сито или в марлевый мешочек — нужно избавиться от лишней жидкости.

3. Добавим в творог яйцо, соль и фруктозу. Тщательно их смешаем, а лучше — взобьём миксером.

4. Затем собственно и начнём делать плавленный сыр из творога. Растопим на водяной бане или в кастрюле с толстым дном сливочное масло, положим туда творожную массу и станем мешать, не допуская закипания.

5. После того, как смесь станет тягучей и однородной, выложим её в форму и оставим остывать. Вскоре сыр можно будет есть. Или же его можно убрать его на 12 часов в холодильник, чтобы он приобрёл лучшую консистенцию.

С домашним плавленным сыром макароны, сырный соус и даже простой бутерброд станут невероятно нежными!

А какой вкусный и полезный получается низкокалорийный сырный суп на основе домашнего плавленного сырка… М-м-м… Обязательно попробуйте : ) 

Калорийность и БЖУ на 100 г:

  • Калорийность — 123 кКал;

  • Белков — 9,11 г;

  • Жиров — 8 г;

  • Углеводов — 3,76 г.

Считаю, что такой низкокалорийный продукт вполне подходит для диетического питания : )

И особенно плавленный сырок любят дети! 

И если магазинный сыр полон загустителей, консервантов и прочих вредностей, то за качество продукта, сделанного своими руками вы будете совершенно спокойны. : )

Не запрещайте своим детям есть плавленный сыр — приготовьте для них это лакомство сами!

Сыр… или не сыр?.. Вся горькая правда о подделках и обмане!

Я думаю, что от многих вредных магазинных продуктов совсем не трудно отказаться в пользу аналогичных домашних. С сырами — та же история.  

Обязательно посмотрите эту передачу и напишите в комментариях ваше мнение. Мне очень интересно, правда.

Ради здоровья, молодости и красоты

Не покупайте «сырные подделки» в магазинах. Сварите сыр несколько раз сами. Вы почувствуете разницу! Тем более, что это совсем нетрудно : )

Просто практикуйтесь почаще и следуйте моим советам:

1. Если вам нежелательно употреблять яйца, можно попробовать обойтись и без них. Высокое качество молока и творога гораздо важнее.

2. Чем тяжелее пресс, тем твёрже будет сыр; чем больше время выдержки, тем вкус насыщеннее, острее.

3. Козье молоко даёт нежный сливочный вкус.

4. Вы можете добавить в сырную смесь измельчённые грибы, паприку, тмин, укроп, кинзу, орехи…

5. Срок годности у такого продукта без консервантов, естественно, невелик — около недели. А хранить его лучше не в пакете, а в бумаге или хлопчатобумажной салфетке.

Понравились ли вам эти рецепты?

Напишите в комментариях. И поделитесь своими знаниями о том, как сделать сыр из творога или из молока. Мне это очень интересно!  Другим читателям, думаю, тоже. : )

Бодрости, здоровья вам и вашим семьям! 

Ольга Деккер.

5 мифов о похудении. Получи бесплатно от звездного диетолога Ольги Деккер

Выбери удобный мессенджер, чтобы получить

Просто посмотрите документальное видео о подделках и обмане покупателей. Добавила его внизу этой страницы.

P.S. Питаться как гурман и при этом становиться стройней, легче и подвижней!

Это — не напрасные мечты, это — суть моей уникальной программы похудения без голода и фитнеса. Узнать о ней подробней можно здесь>>>

P. P. S. Правильные сыры богаты витаминами, микроэлементами, аминокислотами.

Но даже самый лучший из них не может дать всё для того, чтобы мы прекрасно выглядели и прекрасно себя чувствовали.  А вот грамотный опытный эксперт может! : )

Вы можете получать полезные советы и рецепты вкусных, здоровых блюд совершенно бесплатно. Жду вас в гости на своей страничке в Instagram @olgadekker. Заходите, читайте, задавайте вопросы в комментариях. Отвечаю каждый день ; )

Сыр сулугуни: из чего делают?

Из какого молока делают сыр сулугуни? Прежде всего, это молоко коровы, овец, коз, буйволицы. Для получения 1 кг требуется около 10 л молока как основного ингредиента. Именно молоко определяет жирность и оттенок сыра – от белого (из буйволиного) до кремового с желтым оттенком (из коровьего). Существует много методов приготовления сулугуни, которые основываются на применении специальной закваски. При соблюдении температурного режима можно получить отменный сыр в домашних условиях, но по вкусу он будет немного отличаться от традиционного сулугуни.

Способ 1

Для приготовления за основу берут пастеризованное молоко – 4 литра, свежевыжатый лимонный сок (100 мл) и соль (1 ч. л).

  1. Подогреть молоко до 40°.
  2. Добавить соль и частями лимонный сок.
  3. После того, как простокваша створожится, набрать её в дуршлаг (выстланный марлей).
  4. Подвесить творог так, чтобы отошла сыворотка (в течение трех часов).
  5. Поместить сыр на 6 часов в рассол (воду с солью).

Способ 2

Чтобы приготовить 1 кг сулугуни, нужно: 10 л молока, молоко для закваски (1 стакан) и пепсин (1 г).

  1. Для получения закваски следует смешать пепсин с молоком (250 мл).
  2. Процедить смесь и нагреть до 30 градусов.
  3. В основную часть теплого молока (10 л) добавить закваску (смесь с пепсином), после чего оставить его на 30 минут.
  4. Вновь нагреть молоко – при умеренном нагревании будет образовываться сыворотка.
  5. Образовавшуюся массу в виде творога следует отделить от сыворотки и отложить в емкость. Для проверки готовности отрежьте часть сыра и опустите в горячую воду на 5 минут. Если он растянулся – можно продолжать. Далее пласты сыра опускают в горячую воду и при постоянном помешивании варят. Кусок сыра следует достать из кастрюли и сформировать в виде круга.

Как собрать комод

 комод с выдвижными ящиками    Комод смело стоит назвать многофункциональной мебелью. Действительно, его можно использовать для хранения самых разных предметов – постельного белья, одежды и так далее. При этом в настоящее время на рынке реально подобрать вариант, который идеально впишется в интерьер вашей комнаты.

Однако не стоит забывать, что подобная мебель продается в разобранном виде. Соответственно, после покупки ее придется собирать. Наиболее простой вариант – обратиться за помощью к профессионалам, оплатив их услуги. С другой стороны, сборка комода не является какой-то сверхсложной задачей. С такой работой вполне реально справиться и самому. Главное – знать, как правильно это делать.

Читайте также: Как делается садовая мебель из поддонов

Собрать комод своими руками

Собрать комод своими руками достаточно просто, если неукоснительно следовать схемам и инструкциям, которые производитель прилагает к каждому предмету интерьера. Для того, чтобы выполнить работы по сборке комода, вам понадобится:

  • отвертка или шуруповёрт;
  • небольшой молоток;
  • рулетка;
  • шило.

Самый важный этап сборки – это проверка изделия на наличие всех необходимых деталей. Сделать это стоит еще на этапе передачи комода от продавца покупателю, так как, в противном случае, доказать неполную комплектацию изделия будет достаточно непросто. После того, как вы убедились в том, что комплектация комода полная, можно приступать к работе. Она обычно  проводится в несколько этапов:

  1. Начать нужно с изготовления каркаса. Для этого вам необходимо при помощи шуруповёрта соединить нижнюю крышку, боковые детали и все имеющиеся горизонтальные связи. Для этого вам понадобятся металлические уголки и шурупы.
  2. Второй этап – сборка ящиков. С этой целью следует скрепить боковые, заднюю и переднюю стенки. Далее следует прибить дно к ящикам и установить их таким образом, чтобы они открывались достаточно легко, без каких-либо усилий с вашей стороны.
  3. Прикрепите крышку комода, высверлив отверстия нужного диаметра в горизонтальных связях.
  4. Готовые ящики разместите в каркасе комода.
  5. Прибейте небольшими мебельными гвоздиками заднюю стенку комода.

Последний этап – это крепление декоративных элементов и ручек.

Как правило, если вы приобрели мебель (в данном случае -комод)  высокого качества, работа по сборке не занимает много времени и усилий. Если вы сомневаетесь в своих возможностях, то лучше сразу при совершении покупки обговорить сборку мебели специалистами компании, которая продает вам комод. Прибегнуть к услугам профессионала – это всегда верное решение, так как опыт и знания мастера дают вам определенные гарантии качества выполнения работ.

Общие правила сборки комода

правила сборки комодаКак собрать комод с выдвижными ящиками? Важно помнить! Что перед тем как приступить к сборке комода вначале необходимо:

  • Распаковать комплект;
  • Найти инструкцию по сборке;
  • Проверить наличие всех элементов комплектации;
  • Проверить эти элементы на целостность, отсутствие повреждений при транспортировке;
  • Изучить внимательно инструкцию по сборке и особенно очерёдность её сборки.

После этого необходимо подготовить все необходимые инструменты, и только после этого необходимо приступать к работе.

Какие инструменты понадобятся

инструменты для сборки комодаКак собрать комод с направляющими? Самые необходимые инструменты, без которых невозможно собрать мебель обычно идут в комплекте с ней. Так уважающие себя мебельные компании поставляют небольшой набор инструментов необходимый для этой работы.

Если его нет необходимо будет самостоятельно подбирать такой комплект. Что необходимо иметь для того, чтобы собрать комод? В такой комплект входят:

  • Молоток;
  • Отвёртки
  • Мебельный степлер с запасом скоб. Если нет то можно заменить мелкими гвоздиками;
  • Мебельный ключ;
  • Рулетка;
  • Шуруповёрт с набором головок.

Этого комплекта будет вполне достаточно для выполнения работы.

Технология сборки комода с выдвижными ящиками и направляющими

Технология сборки комодаПосле того как всё готово, приступаем к самому главному — сборке комода. Сборка происходит в несколько этапов. На первом этапе собираем все ящики, которые входят в комплект комода.

Перед началом сборки выдвижных ящиков стоит отделить детали ящиков отдельно, для того чтобы не заниматься затем ненужными поисками.

  1. Первое, что необходимо сделать, это собрать каркас самого ящика. Для этого необходимо вставить евровинты, предназначенные для соединения деталей в отверстия, специально проделанные в них на мебельной фабрике. С помощью шуруповёрта или мебельного ключа закручиванием их, но не до конца.
  2.  Диагонали каркаса должны быть равны.
  3. После выравнивания углов винты можно затянуть.
  4. Крепим дно каркаса с помощью степлера или маленьких гвоздиков.
  5. Устанавливаем фурнитуру на ящики.
  6. Устанавливаем выдвижной механизм на каждый из ящиков. Места под его крепления обозначены отверстиями в боковой стене ящиков.

Сборка корпуса комода начинается после того, как все ящики будут изготовлены и отложены в сторону.

  1. Перед началом этой работы необходимо на боковые стенки комода с внутренней стороны навесить полозья, по которым будут двигаться выдвижные механизмы каждого из ящиков. Места крепления полозьев также размечены производителем.
  2. Корпус мебели собирается по тому же принципу, что и каркасы ящиков. Соединяем подготовленные боковины с полозьями для ящиков с помощью соединительных планок, крепящихся на евровинтах.
  3. Далее с помощью эксцентричных винтов к боковинам крепим крышку, а затем и дно комода.
  4. Крышка является лицевой частью комода, которую легко поцарапать, если на неё класть инструмент, фурнитуру.
  5. Далее точно так же, как и к выдвижным ящикам крепили дно, таким же образом крепим заднюю стенку комода.
  6. После этого все места крепления евровинтов закрываем заглушками, того же цвета что и мебель.
  7. После этого ящики необходимо установить в их посадочные места.

На этом работа завершена. Остаётся только проверить насколько правильно она функционирует.

Проверка мебели на наличие дефектов

проверка комода на дефектыЕсли все этапы сборки проведены правильно и без ошибок, то выдвижные ящики должны легко без усилий покидать свои места. Кроме этого, они должны фиксироваться в крайнем положении и не выпадать. Видимые щели между ящиками должны быть одного размера. А также на корпусных деталях не должно быть сколов и царапин.

Если сборка проведена правильно, то после короткого осмотра мебели можно начинать ею пользоваться.

Необходимые инструменты

Прежде чем собрать комод, необходимо запастись инструментами. Это поможет достичь результата работы, не отвлекая на поиск в нужный момент. Чтобы собрать подобный предмет мебели, не нужно иметь специальных приспособлений.

Основными помощниками станут:

  • рулетка и карандаш;
  • шуруповерт или отвертка;
  • молоток;
  • плоскогубцы.

Иногда понадобится дрель. Это бывает не часто, поскольку большая часть мебельных фабрик реализует мебель с отверстиями для крепежа.

Сборка корпуса комода

Каркас состоит из таких частей:

  1. Основание.
  2. Крышка.
  3. Боковые стенки.
  4. Задняя стенка.
  5. Горизонтальные связи.

Установка каркаса начинается с присоединения основания и боковин, затем соединяются горизонтальные планки, к ним позже крепится столешница комода. Затем производится присоединение задней стенки мебельными гвоздями или мелкими саморезами.

Сборка выдвижных ящиков

Собирать ящики – более трудозатратный и продолжительный процесс, чем соединение частей корпуса. Поскольку ящиков сразу несколько штук, важно не запутаться в деталях.

Составные части выкатных ящиков:

  • две боковины;
  • основание;
  • передняя и задняя стенки.

Элементы нужно сгруппировать в отдельные кучки, чтобы облегчить процесс установки и ничего не перепутать.

Принцип сборки ящиков такой же, как и каркаса: шканты и эксцентрики. Боковины скрепляются со стенками. Для широких ящиков добавляют стяжную планку. Она крепится между передней и задней стенками, защищая основание от провисания. Снизу к стенкам и стяжной планке прибивают основание из ДВП.

При насаживании поверхностей на шканты используется молоток. Чтобы не было вмятин и сколов, как прокладку используют деревянный брусок. Удары молотком производят не по элементам комода, а по бруску.

Последний этап – крепление декоративных ручек и фасадов. Фасады присоединяют короткими саморезами. Важно выбрать правильную длину саморезов, чтобы не повредить фасад.

Рекомендации

Человек, не являющийся профессионалом, быстро и легко соберет комод, придерживаясь общих рекомендаций:

  • Сборку начинают «от большего – к меньшему»: сначала собирают главный корпус конструкции, а потом крепятся детали.
  • Чтобы исключить перекосы, комодную сборку производят на горизонтальной поверхности.
  • Рабочую зону накрывают материалом или пленкой, чтобы не запачкать и не повредить детали комода.
  • Нельзя слишком сильно закреплять болты, чтобы избежать трещин в элементах изделия.

Чтобы избежать опрокидывания комода, если конструкция содержит пеленальный столик, его требуется прикрепить к стене, с помощью уголков или кронштейнов.

Если комод предполагает дополнительные детали (зеркала, пеленальную поверхность), то инструкция по сборке не поменяется, появится пара новых пунктов. Дополнительные элементы крепятся на готовое изделие при помощи шуруповерта.

Видео-инструкция сборки комода от компании много мебели

Подготовка

Несмотря на то, что мебель может быть разных размеров, форм принцип изготовления один.

  1. Проектирование.
    • Нужно определиться с местом, которое займет комод.
    • Размеры – ширина и высота должны быть такими, чтобы не ограничивался доступ к розеткам, выключателям.
    • Решить, каким будет внешний вид комода, какие материалы для этого потребуются.
    • Создание проекта. Определение того, какие детали будут использоваться.
  2. Чертеж.

    При создании чертежа, основными размерами являются:

    • Плотность листов материала (древесины, МДФ, ДСП).
    • Расстояние между выдвижным ящиком и стенкой комода.
    • Важно предусмотреть все зазоры и торцы.
  3. Материалы.Комод может быть выполнен из древесных плит, МДФ, цельных досок, ДСП. Фурнитура вместе с основным материалом.
  4. Инструменты.Разумеется, доставка из икеа в Москву готового комода – самый простой вариант из существующих. Но если хозяин принял решение проявить способности и стать творцом собственной мебели, то без рулетки, угольника, дрели-шуруповерта, молотка, отверток, наждачной бумаги, саморезов не обойтись.

За распилом древесины придется обратиться в мастерские, так как там есть необходимые инструменты и опыт.

Этапы сборки

Инструкция по сборке:

  1. Определить и отметить места, по которым будут двигаться ящики, где будут располагаться крепления, направляющие.
  2. Столешниц крепится шкантами к стенкам.
  3. Дно делается по аналогии со столешницей.
  4. Добавляются купленные ножки или сделанные самостоятельно в виде небольших деревянных опор.
  5. Торцы, боковые стенки закрываются задней стенкой (2 диагонали одинаковы по размеру), прикрепленной гвоздями маленького размера.
  6. Сборка выдвижных ящиков. Прежде соединяются боковины, задняя стенка, затем добавляется дно. Для креплений подходят и саморезы, и небольшие гвозди. Последним, на планки-связи, ставится фасад.
  7. Крепление направляющих на стенках, выдвижного механизма – на ящиках.
  8. Проверка работоспособности конструкции.
  9. Если использовалась натуральная древесина, то ее нужно покрыть морилкой. После высыхания вскрыть лаком. МДФ, ДСП можно оклеить ПВХ пленкой.
  10. Фурнитура.

Вот и все, комод готов и его появление почти совсем не сопряжено с затратами.

Выполняем сборку конструкции

Привинчиваем направляющие

Если есть наличие ящиков в первую очередь нужно привинтить к поверхности внутри комода (шкафа) направляющие.

Они могут быть различной конструкции, но похожи в одном – перед монтажем их требуется поделить на 2 половины (одна часть закручивается к тумбе, вторая – к ящику). На внутренней поверхности сбоку тумбочки уже обозначены места крепежа направляющих. Рекомендую их немного углубить с помощью шила, так будет очень легко заворачивать саморезы.

Отверстия в направляющих для крепежа саморезами имеют эллипсовидную форму, это необходимо для регулировки положения ящиков. Крепится конструкция 2-мя саморезами.

Когда все направляющие прикреплены, можно приступать конкретно к самой сборке (работа проводится с в горизонтальном положении размещенным изделием).

Чем объединять детали изделия?

Винтовой крепеж («еврошуруп»», «еврик», «шурупная стяжка», «евровинт» — это одноэлементная стяжка для соединения деталей из материалов из дерева (см. рис).

Для закрепления компонентов комода (шкафа) используются разные элементы крепежа, например саморезы, винтовые крепежи, шканты и, порой, минификсы, которые состоят из штифта и эксцентрика.

Полки, исполняющие роль компонентов жесткости, фиксируются с помощью винтовых крепежей и шкантов, все другие монтируются в уже собранную конструкцию на полкодержатели. Итак, отыскиваем на боковых элементах отверстия под шканты, они не сквозные.

Прибиваем шканты (чопики) в несквозные отверстия

Льем туда поливинилацетатный клей, помещаем шкант и молотком плотно его вгоняем (осторожно, если перестараться – можно повредить поверхность боковины). Подобную операцию проделываем со всеми шкантовыми соединениями на двоих боковых элементах.

Собираем каркас

В подходящие отверстия на торцах полок также льем поливинилацетатный клей и объединяем полки и боковые детали. Здесь необходима определенная квалификация. Для начала под падающие детали можно подложить упоры.

При соединении можно задействовать молоток из резины, постукивая им в местах крепления шкантов.

Когда все части «сели» на собственное место можно закручивать винтовые крепежи, не закручивая их до конца.

Устанавливаем и крепим крышку находящуюся сверху и тыльную стенку

Пришел черед верхней крышки. Она крепится также с помощью шкантов, а для хорошей надежности прибавляются минификсы. В саму крышку закручивается штифт, а в специальное отверстие в боковине ставится эксцентрик.

Сейчас необходимо установить крышку на собственное место и провернуть эксцентрик, чтобы он подтянул штифт, таким образом зажимая крышку к конструкции. Заворачиваем винтовые крепежи до конца. Сейчас необходимо прибить тыльную стенку из Двп. Перед этим следует проверять равность диагоналей, сопоставив их с помощью примитивный бечевки или рулетки.

Сборка ящиков

И так, ключевые работы завершены, осталось собрать ящички. В конструкции моих ящиков также присутствуют минификсы, но, очень часто, ящички собираются с помощью шкантов и винтовых крепежей. Крепления уже друзья, благодаря этому детально на них останавливаться не станем.

Когда ящички собраны – к ним требуется закрепить вторую часть направляющих (нужно быть внимательным, не закрепите их задом наперед). На поверхности боковинок ящиков также есть метки для креплений. Все операции сходственны.

Устанавливаем готовые ящички на место.

Снимаем пленку, привинчиваем ручки и восхищаемся результатом

Ну и финишная стадия – снимаем пленку (если она есть) со всех фасадов, закрываем шляпки винтовых крепежей заглушками, устанавливаем ручки. Да, в основном, крепежные отверстия ручек не всегда бывают просверлены до конца, благодаря этому перед сборкой ящиков неплохо бы досверлить эти отверстия.

Устанавливаем наш комод (шкаф) на которое предназначено для него место и наслаждаемся проделанной работой.

Наглядная видео — инструкция

Мастеркласс провела Елена Шандрук конкретно для bydom.ru

Как накачать руки на улице как у Йети: Тренировка бицепса и трицепса своим весом

Похожие статьи:

  1. Как сделать детский стульчик своими руками. подробная пошаговая инструкция.фото
  2. Делаем оригинальный журнальный столик своими руками. фото и видео
  3. Инструкция как собрать шкаф купе своими руками. фотоотчет и наглядное видео
  4. Как сделать летнюю игровую площадку для детей. идеи. инструкции. фото.

Как правильно собирать комод

Если вы купили готовое изделие в магазине, домой оно попадает, как правило, в разобранном виде. Просто упакованные части комода занимают меньше места, поэтому собирать мебель придется уже в домашних условиях. Здесь вовсе не обязательно нанимать специалистов, ведь к мебели прилагается детальная инструкция, в которой четко описан порядок сборки. Первым делом проверьте комплектацию. В инструкции есть перечень всех деталей, и с ним обязательно нужно свериться.

Также следует подготовить и инструмент. В данном случае нам понадобятся:

  1. мебельный степлер;
  2. евроключ;
  3. молоток;
  4. шуруповерт либо отвертка.

Если все готово, приступаем непосредственно к сборке. Здесь все делается в соответствии со схемой, описанной в инструкции. Алгоритм действий будет примерно одинаков для всех типов комодов. Поэтому давайте рассмотрим такой усредненный вариант. В процессе сборки рекомендуется придерживаться принципа «от большого к малому». То есть в первую очередь следует собрать все крупные части комода. Затем постепенно переходят на более мелкие. Значит, сперва нам нужно собрать корпус, после чего к нему можно добавлять остальные детали. Чтобы не возникло никаких перекосов, такую работу рекомендуется делать на ровной поверхности.

Корпус комода состоит из нескольких деталей – боковины, дно, горизонтальные связи, задняя стенка. В некоторых моделях присутствуют также цокольные планки. Если у вашего комода есть ножки или поворотные ролики, их устанавливаем в первую очередь. Данные элементы просто фиксируются соответствующим образом на нижней крышке. Если ролики или ножки не предусмотрены, начинайте с соединения цокольных планок и дна. После этого следует установить боковины, зафиксировав их стягивающими винтами. Затем наступает черед горизонтальных связей. Это обычные планки, к которым затем нужно прикрепить крышку. Теперь нам предстоит установить заднюю стенку корпуса. Как правило, данную деталь фиксируют специальными мебельными гвоздями. Впрочем, здесь подойдут и небольшие саморезы.

Болты следует затягивать умеренно. Применение силы в данном случае может обернуться трещинами на поверхности деталей. Ведь современные комоды редко делают из натурального дерева. В настоящее время широкое распространение получили менее прочные материалы – МДФ или ДСП. Этот принцип распространяется на все соединения. Если не удается совместить какие-то детали, не нужно прилагать больших усилий. Лучше проверьте, все ли вы правильно делаете.

После того как вы собрали корпус, в соответствии с инструкцией, переходим к выдвижным ящикам. Далее нужно закрепить направляющие выдвижной системы. Обязательно проверьте надежность фиксации. В ином случае ящик вполне может упасть кому-то на ногу при выдвижении. После этого приступаем к установке дверок, если, конечно, таковые предусмотрены конструкцией. Предварительно следует установить всю крепежную фурнитуру. Следующий этап – ручки. Данные элементы устанавливаем на ящиках и дверках комода. После этого останется лишь поставить на свое место верхнюю крышку. Как видим, здесь действительно нет ничего сложного. Собрать комод можно в течение получаса, не прилагая при этом сверхусилий.

Источник: http://delajmebel.ru/drugoe/kak-sobrat-komod-s-vydvizhnymi-yashhikami.html

Цена сборки комода

Выполнение работ по мебели

Стоимость, руб

комод стандарт
до пяти ящиков 800 рублей
от пяти ящиков 1000 рублей
пеленальный комод 1200 рублей
тумба два ящика 400 рублей
комбинированный комод 1500 рублей
комод-трансформер 2000 рублей
комод с накладными фасадами без разметки 1500 рублей
комод-тумба под тв 1800 рублей
угловой комод 1500 рублей
радиусный комод 2000 рублей
ремонт, замена комплектующих 1500 рублей

Наш мастер выполнит в удобное для Вас время сборку комода. Сделайте заказ на сайте или позвоните по телефону. С Вами напрямую будет общаться сам исполнитель. Профессиональный сборщик мебели ответит на все вопросы по данной услуге.

,

Деталировка комода

Как вы видите, для данного конкретного комода предусмотрены ножки, поэтому размеры приведены для конструкции с накладным дном.

Основные учитываемые параметры:

  • Толщина ДСП = 16 мм,
  • кромка меламиновая, с клеевым слоем, толщиной 0,5 мм.

Все размеры в миллиметрах.

  • 800х500 – верх комода.
  • 816х475 – 2 шт., боковины комода.
  • 800х475 – дно.
  • 797х205 – фасады ящиков.
  • 768х80 – верхние стяжные планки.
  • 160х450 – 8 шт., боковины ящиков.
  • 160х709 – 8 шт., передние и задние стенки ящиков.
  • 418х80 – 4 шт., стяжные планки ящиков.

Заднюю стенку комода и дно ящиков разумно делать из ДВП (иначе – оргалит). Вот размеры требуемых здесь деталей из ДВП:

  • 828х795 – задняя стенка комода.
  • 738х447 – дно ящиков, 4 шт.

Пока вам выпиливают нужные детали, имеет смысл озаботиться наличием инструмента и покупкой фурнитуры. Деревянный город Кижи построили без единого гвоздя, имея лишь пилы и топоры, но таких мастеров нынче не сыскать. Поэтому идём в специализированный магазин и покупаем…

Покупаем следующую фурнитуру

Раздумывая, как сделать комод своими руками, мы остановились на типе направляющих, которые не допускают отступления от шаблонной разметки – для точности и простоты описания.

  • Направляющие для ящиков «роликовые» – 4 комплекта, длиной 450 мм. Следует помнить, что в комплект входят левые и правые полозья. Они НЕ взаимозаменяемы.
  • Конфирматы 5х70 (просто скажите это продавцу), упаковка 100 штук.
  • Саморезы 4х16 – упаковка 100 шт.
  • Саморезы 4х30 – -»-.
  • Кромка меламин, с клеевой основой. По периметру деталей, с запасом.
  • Ножки декоративные. Они есть в разном исполнении, выбор за вами, 6 штук.
  • Ручки для ящиков, 8 штук. На приложенном рисунке их четыре, но, как показывает практика, для удобства эксплуатации лучше ставить по две штуки на ящик.

Теперь, когда необходимые запчасти уже куплены, проверяем наличие инструмента. Изготовление комода – процесс несложный, но одним топором, как говорилось выше, тут не справиться.

Находим такие инструменты

  • Дрель-шуруповёрт, с самозажимным патроном под диаметр минимум 10 мм.
  • Свёрла 5 и 8 мм по дереву.
  • Набор бит, с обязательным наличием биты-шестигранника под конфирматы.
  • Прямой угол, воплощенный в строительный инструмент с мерной линейкой.
  • Рулетка.
  • Карандаш.
  • Утюг, нагретый на 3/4 мощности.
  • Тупой нож, мелкая наждачная бумага, сухая тряпка.
  • Ассистент с пылесосом.

Если решение сделать комод своими руками не последний поступок в вашей жизни, рекомендуем покупать качественный инструмент. Тупых ножей и ассистентов много, а сломавшееся в теле детали сверло или сорванная бита могут серьезно повлиять на ваш энтузиазм и качество мебели.

Подготовка к сборке комода

Детали необходимо оклеить. Для этого к торцу детали приложите кромку основой вниз и прогладьте горячим утюгом. Несколько раз с усилием проведите сверху сухой тряпкой, чтобы добиться надёжного склеивания. Торчащие края кромки удалите тупым ножом и зашлифуйте грани наждачной бумагой. Аккуратнее с ламинатом – старайтесь его не поцарапать.

Отверстия под конфирматы засверливаются:

  • В плоскость – сверлом 8 мм насквозь,
  • в торец – сверлом 5 мм на глубину от 60 мм.

как сделать комод своими руками

Перед тем, как собрать тумбу, «тело» комода, необходимо разметить и прикрепить направляющие под ящики. На картинке приведены размеры, но если вы задумаете изменить высоту вашего комода или количество ящиков в нём, полезно узнать простую формулу расчета их разметки. Это несложно:

(Высота фасада) + (припуск примерно 3 мм на каждый ящик) – 25 мм = линия центра крепежей полозьев, считая сверху.

комод своими руками чертежи

Если фасады разной высоты – нужно складывать размеры, не забывая прибавлять припуск на каждый фасад.

Нижние направляющие всегда размечаются снизу, как показано на картинке.

Сборка комода

Короб комода собирается так, как показано рисунке. Верхняя крышка крепится саморезами 4х30 снизу, сквозь отверстия в стяжных планках. Вымеряем прямой угол в получившейся коробке и прикручиваем либо пробиваем заднюю стенку из оргалита.

как сделать комод

Примечание: Строгая геометрия важна везде и всегда, иначе ваша мебель будет инвалидом от рождения. Прямые углы «на глазок» неприемлемы в принципе.

Ящики собираем, учитывая, что оргалит дна ни в коем случае не должен выступать в лицевой стороне – туда мы прикрепим фасады точно так же, как верхнюю крышку самого комода: саморезами 4х30 изнутри, сквозь переднюю стенку ящика.

как самому сделать комод

Ножки крепим как нам больше нравится – никаких строгих размеров выдерживать не надо, если вы не педант. Ручки, соответственно, тоже – главное соблюсти симметрию.

Фактически, мы уже ответили на вопрос «Как самому сделать комод?», но есть некоторые нюансы:

  • Первый из них: Мы привели в пример роликовые направляющие, чтобы чётко конкретизировать разметку под ящики на боковинах комода. На самом деле сейчас продаются направляющие «полного выката», которые не нуждаются в столь строгих инструкциях. Ограничений по высоте крепления у них нет, но начинающему мастеру будет непросто такие полозья закрепить из-за чисто технических сложностей, которые решаются лишь на практике.
  • Второй: Будьте очень внимательны к так называемым «мелочам». Ничтожная, на первый взгляд, помарка приведёт к тому, что ящики комода будут ездить «как попало». Ошибка в миллиметр по совокупности погрешностей выльется в уродство.
  • Третье: При клейке кромки и сверловке не стесняйтесь «потренироваться на заднем дворе», то бишь на обрезках – сэкономите деньги.

В принципе всё… Можете раскладывать носки по ящикам, удачи.

Как рассчитать и сделать комод своими руками

Конструкция мебели должна быть практичной и долговечной. Производителями предлагается масса выдвижных систем, которые можно использовать для оснащения ящиков. Если опыта самостоятельного проектирования и сборки корпусной мебели у вас не так много рекомендую остановиться на следующих материалах и комплектующих:

  • Корпус изделия, короб ящиков будет изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм. В качестве кромки открытых торцов используется меламиновая лента или ПВХ толщиной 0,4-1 мм. Задняя стенка и днище ящиков – из ДВП, можно крепить внахлест, на мелкие гвозди или вставлять в паз.
  • В бюджетных вариантах столешница комода своими руками и фасады также делают из ламинированного ДСП, только с более «серьезной» износостойкой кромкой по периметру – ПВХ толщиной 2 мм. Комод будет смотреться дорогим дизайнерским изделием, если столешница и фасады будут изготовлены из массива, фрезерованного МДФ, глянцевого материала – акрила или пластика.
  • Роликовые направляющие уже отжили свое. Лучше использовать шариковые направляющие для ящиков, их ход намного плавней, а грузоподъемность – выше. Не рекомендуют делать комоды своими руками с шариковыми направляющими шире одного метра. Если ящики глубокие, следует усилить днище ребром жесткости.

Усиление широких и глубоких ящиков<img class=»size-full wp-image-113″ src=»https://sdelay-mebel.ru/wp-content/uploads/2016/09/ysilenie-yashikov.jpg» alt=»Усиление широких и глубоких ящиков» width=»596″ height=»140″ sizes=»(max-width: 596px) 100vw, 596px»>

  • Узкие высокие комоды, а также те, которые будут устанавливаться в детскую комнату, в обязательном порядке крепят к стене. Все дело в смещении центра тяжести при открытии загруженных ящиков. Если, допустим, ребенок выдвинет все ящики одновременно – комод может опрокинуться прямо на него. Страшно подумать о последствиях. Поэтому в конструкции корпуса следует на этапе проектирования предусмотреть ребро жесткости вдоль задней стенки, за которое можно закрепиться к стене незаметно.

Комод своими руками схема и чертежи для расчета деталировки

Конструкция комода предельно проста. Представляет собой корпус следующего вида:

Комод своими руками чертежи сборки<img class=»size-full wp-image-114″ src=»https://sdelay-mebel.ru/wp-content/uploads/2016/09/komod-svoimi-rukami-chertez-svorki.jpg» alt=»Комод своими руками чертежи сборки» width=»700″ height=»355″ sizes=»(max-width: 700px) 100vw, 700px»>

  • Столешницу комода делают глубже на 20 мм (минимум), чтобы она «нависала» над фасадами. Глубина корпуса зависит от желаемой глубины ящиков. В расчетах отталкиваются от размеров направляющих:
  • Шариковые и роликовые направляющие идут с шагом 50 мм, начиная от 250 мм и заканчивая 600 мм (250 мм, 300 мм, 350 мм, …, 500 мм, 550 мм, 600 мм).
  • Чтобы ящик выдвигался полностью, его глубина должна соответствовать ширине направляющих (250 мм, 300 мм и т.д.). Корпус делают шире. Обычно делают запас 30 мм (с учетом возможности установки задней стенки ДВП в паз и ребра жесткости).

Деталировка на комод своими руками с габаритами 900х800х400 будет выглядеть следующим образом:

Деталировка комода своими руками<img class=»size-full wp-image-115″ src=»https://sdelay-mebel.ru/wp-content/uploads/2016/09/detalirovka-komoda.jpg» alt=»Деталировка комода своими руками» width=»700″ height=»489″ sizes=»(max-width: 700px) 100vw, 700px»>

Как собрать комод с выдвижными ящиками своими руками

Оглавление:

  • Где применимы комоды?
  • Инструменты для сборки комода
  • Технология сборки комода

В настоящее время на рынке можно встретить большой ассортимент всевозможных комодов. К выбору такой мебели нужно подойти очень внимательно и ответственно. Особое внимание следует уделить функциональности подобных шкафов, а также тому, насколько органично они впишутся в интерьер комнаты.

Где применимы комоды?

Этот вид мебели, используются для хранения одежды, постельного белья и различных предметов. Также стоит определиться с конструктивными особенностями и типом мебели. В зависимости от назначения комод можно установить:

  • в гостиной;
  • спальне;
  • столовой;
  • ванне;
  • кухне;
  • гардеробной.

Также комоды делятся в зависимости от места установки. Сегодня на рынке можно найти:

  • Пристенные.
  • Настенные. Монтируются на стену или специальную панель.
  • Приставные. Могут устанавливаться возле других элементов интерьера.
  • Островные конструкции. Могут устанавливаться в любых местах.

Как видно из этого описания, разновидностей таких шкафов довольно много. Это позволит каждому желающему найти для себя самый подходящий вариант.

Инструменты для сборки комода

Проблем с выбором комода не должно возникнуть, чего нельзя сказать о его сборке. Для того чтобы выполнить такую работу, необходимо использовать некоторые советы профессионалов. Для начала стоит подготовить инструменты, которые пригодятся при сборке комода. Так, для этого нужно:

  • Шуруповёрт — он понадобится для закручивания болтов и саморезов. Конечно, эту работу можно выполнить и простой отвёрткой. Но, на это уйдёт много сил и времени.
  • Молоток — с его помощью будут забиваться гвозди, которыми фиксируется задняя стенка комода.
  • Шило — используется для устройства отверстий, в которые в дальнейшем будут ввинчиваться саморезы.

Имея под рукой эти инструменты и инструкцию, можно провести качественную сборку мебели, без каких-либо недочётов и посторонней помощи. Здесь стоит отметить, что за услуги мастера по сборке придётся платить отдельно. Итак, как собрать комод?

Технология сборки комода

Перед тем как приступать к сборке мебели, необходимо проверить наличие всех деталей. В инструкции или на отдельном листе должен быть перечень содержания упаковки. Такой перечень идёт в комплекте с мебелью. Если чего-то не хватает, то необходимо сразу обратиться в магазин, где была приобретена мебель.

Если все есть, то можно приступать к сборке комода:

  • Тщательно прочитать инструкцию. Часто они схожи между собой. Поэтому не имеет большого значения, какую модель вы приобрели. Если вдруг при упаковке мебели в неё не положили инструкцию, то можно использовать материал из интернета. Те, у кого нет инструкции, могут воспользоваться советами, которые будут указаны ниже.
  • Для начала нужно собрать каркас комода. С помощью железных уголков скрепляется нижняя крышка. Также они используются для соединения боковых стенок. Для закрепления элементов используются шурупы. Лучше всего их ввинчивать шуруповёртом, что позволит значительно ускорить процесс.
  • В горизонтальных связях просверлить отверстия, что позволит закрепить крышку комода. В качестве фиксаторов используют саморезы диаметром 4 мм.
  • Сложить ящики, как указано в инструкции, и установить их в каркас комода. Особое внимание здесь стоит уделить установке направляющих, по которым будут двигаться ящики. Перед тем как производить их монтаж, необходимо несколько раз проверить точность измерений.
  • Установить заднюю крышку. Зачастую для изготовления этого элемента используют ДВП или фанеру. Для её фиксации профессионалы в основном используют гвозди. Но чтобы создать надёжное крепление, стоит остановить выбор на саморезах.
  • На финишном этапе производится монтаж ручек на ящики и других декоративных элементов. После этого мебель остаётся протереть от пыли и можно пользоваться.

Благодаря такой инструкции, вы знаете, как собрать комод своими руками. При выполнении работы стоит соблюдать осторожность. Это нужно чтобы не повредить детали и не испортить внешний вид конструкции.

Как собрать кровать

Многие родители начинают заранее подготавливать комнату для будущего малыша. Одним из обязательных предметов мебели в детской является кровать. Существует широкий выбор моделей и разновидностей. Одним из популярных является детская кроватка маятник. Справиться с ее сборкой родители смогут самостоятельно.

большая кровать маятник для мальчикакрасивая детская кроватка трансформер маятник для девочкабольшая кроватка маятник для девочка

Особенности конструкции кровати-чердака

Особенности конструкции кровати-чердакаЭта конструкция отличается от двухъярусной тем, что в ней имеется только одно спальное место, которое расположено на втором ярусе. Нижняя часть остаётся свободной и заполняется различной мебелью, необходимой для комфортного проживания.

При выборе размеров спального места необходимо учесть для кого оно предназначено:

Для кого предназначен каркас Высота каркаса/мм Размер спального места/мм
Дети (до 10 лет/10–14 лет) 750–1600 1600 х 800 / 1700 х 900
Подростки 1600–1800 1900 х 900
Взрослые 1800–2000 2000 х 900

Конструкция самой кровати-чердака состоит из двух основных частей:

  • Каркас с лестницей;
  • Спальное место.

Свободное пространство под основанием кровати может быть дополнительно оборудовано встроенной или подходящей по размерам готовой мебелью:

  • Письменный стол;
  • Полочки для книг;
  • Шкаф;
  • Тумбочка;
  • Шведская стенка;
  • Ящики для белья и игрушек.

Каркас является самой важной составляющей мебели, так как несёт на себе основную нагрузку. Он должен быть прочным, безопасным и долговечным.

Важно! Наиболее подходящими для каркаса являются металл и дерево. Конструкция из МДФ или ДСП не сможет выдержать больших нагрузок и уступает дереву в экологичности.

Место для сна должно быть в первую очередь удобным. Ложе обычно опирается на 4 или на 2 стойки. Иногда встречаются конструкции, в которых спальное место зафиксировано на потолке специальными креплениями.

В целях предотвращения падений ложе должно быть оборудовано бортиком, высота которого больше высоты матраса.

Основание кровати может быть:

  1. Сплошным (это не слишком гигиенично, так как матрас не проветривается, в нем скапливается влага);
  2. Реечным (состоящим из ламелей, расположенных на расстоянии друг от друга, что даёт возможность притока воздуха к матрасу).

Лестница может быть вертикальной, наклонной или «подиумной». В последнем случае торцы ступенек используются как ящички. Эта часть конструкции должна быть крепкой и надёжной, чтобы избежать травматизма.

Важно! При выборе конструкции «чердака» необходимо учитывать особенности того, для кого она предназначена – рост, вес, возраст.

Инструкция по сборке кровати-чердака

Инструкция по сборке кровати-чердакаПри оборудовании помещения данным видом мебели можно пойти двумя путями:

  • Приобрести готовую кровать, большой выбор которых представлен в мебельных салонах и в интернет-магазинах;
  • Установить конструкцию, сделанную под заказ или собственноручно, воплотив в проект свои дизайнерские предпочтения.

Не стоит изобретать велосипед. В интернете выложено множество схем, чертежей и инструкций по изготовлению и сборке кровати чердачного типа. Рассмотрим общий алгоритм на примере самой простой модели, наиболее часто встречающейся – каркас на 4 опорах.

При изготовлении каркаса для «чердака» чаще всего используют дерево, в частности, сосну. Такие конструкции отличаются надёжностью, долговечностью и экологичностью.

Чтобы собрать каркас, необходимо подготовить инструменты:

  • Ножовка или лобзик, для распиловки деревянных частей;
  • Шуруповёрт или дрель;
  • Рулетка, уровень, карандаш;
  • Наждачная бумага или шлифовальная машинка;
  • Крепёжные детали (еврошурупы, отделочные гвозди);
  • Морилка, лак, столярный клей, кисть;
  • Необходимая фурнитура, металлические уголки.

Что необходимо для каркаса:

  • Деревянный брус необходимого сечения (в зависимости от веса того, для кого предназначена кровать);
  • Деревянные рейки для обшивки лестницы и перил (метраж высчитать по чертежу);
  • Ламели (рейки) для обшивки дна кровати.

Работа по изготовлению и сборке каркаса включает следующие этапы:

  • Распиловка всех деревянных частей по размерам чертежа;
  • Тщательная шлифовка деревянных деталей;
  • Обработка подготовленных частей морилкой;
  • Высверливание отверстий для крепления элементов;
  • Перед соединением деталей промазка клеем участков, которые крепятся друг с другом;
  • Сбор рамы кровати;
  • Сборка каркаса – основной этап работы, при котором соединяется рама с опорными брусками.

Важно! Чтобы конструкция получилась надёжной, необходимо строго соблюдать размеры деталей, проверять крепость соединений и все этапы монтажа выверять уровнем.

Заключительный этап работы – отделка, покрытие краской или лаком.

Как собрать лестницу для кровати

Как собрать лестницу для кровати-чердакаКак собрать кровать-чердак? Инструкция ясна. Сборка лестницы для кровати – ответственный и важный момент. Устойчивая и крепкая лестница поможет избежать падений и травматизма.

Этапы сборки лестницы не отличаются от сборки каркаса:

  • Необходимо выбрать вид лестницы (вертикальная, горизонтальная или подиумная);
  • Распилить доски и брусья по размерам, указанным в чертеже;
  • Зашлифовать неровности и спилы;
  • Обработать морилкой;
  • Высверлить отверстия для крепления элементов;
  • При помощи крепёжных деталей, клея и металлических уголков собрать лестницу;
  • Вскрыть готовую конструкцию лаком или краской.

Важно! Лестница не должна быть выполнена из скользкого материала. Желательно оснастить её перилами.

Где лучше расположить кровать-чердак в помещении

Где лучше расположить кровать-чердак в помещенииК выбору места для кровати-чердака следует отнестись очень серьёзно. От крепкого и спокойного сна зависит эмоциональное состояние человека, его умственная и физическая активность.

Важно! При выборе конструкции кровати-чердака в первую очередь следует учесть высоту комнаты. От потолка до ложа расстояние должно быть 60–70 см и более.

Конструкцию не следует ставить под окном, чтобы избежать прямых солнечных лучей в летний зной и сквозняков в холодный период года.

Не стоит устанавливать конструкцию на линии дверь-окно. Не лучшим решением будет глухой и тёмный угол, с плохим проветриванием и освещением.

Лучше всего установить мебель в углу между смежными стенами, сбоку от окна.

Важно! Необходимо помнить:

  • Тёплый воздух поднимается вверх, поэтому на втором ярусе душно и слишком сухо (стоит позаботиться об увлажнителе воздуха);
  • На «чердаке» недостаточное освещение, поэтому заранее стоит подумать о дополнительных источниках света.

Основными преимуществами, которые даёт установка кровати-чердака, особенно в тесных помещениях, являются:

  • Оптимизация пространства;
  • Функциональность;
  • Возможность зонирования;
  • Эргономичность;
  • Оригинальное дизайнерское решение.

Эти и другие преимущества позволяют сделать выбор в пользу этого вида конструкции. Независимо от того, купите вы готовую мебель, закажете её мастерам или сделаете и соберёте своими руками, кровать-чердак станет полноценным мебельным комплектом, способным решить множество различных бытовых задач.

Что это такое и как устроено?

Кроватки-маятники относятся к разновидностям детской мебели, которые позволяют укачивать ребенка движениями вперед-назад или из стороны в сторону. Главным преимуществом таких моделей является то, что они позволяют малышу быстрее привыкнуть к своему новому месту. Ведь укачивание происходит прямо в спальном месте.

удобная кроватка маятник для девочкамаленькая кроватка для ребенка трансформер маятник для мальчика

Среди минусов отмечают высокую по сравнению с другими моделями стоимость. Ребенку будет легко привыкнуть к укачиванию и впоследствии без этого ему может быть трудно засыпать или успокаиваться.

Если систему маятника зафиксировать плохо или неправильно, это приведет к травмированию малыша. Важно учитывать это, собирая детскую кроватку.

красивая детская кроватка трансформер маятник для мальчикабольшая кровать маятник для девочка

Этот вид мебели изготавливают из натурального дерева. Его покрывают водорастворимым лаком. Основной функциональной частью всей конструкции является механизм маятника. Чтобы кроватка маятник перестала двигаться, необходимо закрепить механизм при помощи специальных фиксаторов.

маленькая кроватка трансформер маятник для девочкаудобная кроватка для ребенка маятник для мальчикаудобная детская кроватка маятник для девочка

Необходимые материалы

Чтобы собрать детскую кроватку такой модели, необходимы следующие материалы:

  • каркас;
  • спинки кроватки;
  • место для сна;
  • опорные элементы (ножки);
  • механизм маятника.

Все перечисленные материалы и элементы входят в комплект кровати. Существуют модели, дополнительно оборудованные ящиками, комодами и механизмами для регулирования высоты. Подобная модель кроватки помогает сэкономить место в комнате и обойтись без дополнительных шкафов.

большая детская кроватка трансформер маятник для мальчикаудобная детская кроватка трансформер маятник для девочка

Необходимые инструменты

Для сборки детской кроватки следует подготовить следующие инструменты:

  • отвертка;
  • винты;
  • заглушки для винтиков.

Помимо этого, необходимо расположить рядом схему сборки, которая есть в комплекте.

маленькая кроватка для ребенка маятник для девочкаудобная кровать маятник для мальчика

С чего начать

Сборку рекомендуется начинать с подготовки места, где работа будет непосредственно произведена. Пространство, на котором планируется собрать детскую кроватку, следует покрыть большим куском ткани светлого тона или заменить его простой бумагой. Это предотвратит повреждения и царапины, которые могут возникнуть на элементах конструкции. Также, если какой-нибудь винтик кровати потеряется его легко можно найти на светлом полотне.

Следом рекомендуется выложить перед собой все детали детской кроватки с маятником, необходимые инструменты, так чтобы все располагалось рядом. Рядом расположите схему из комплекта.

красивая кроватка трансформер маятник для девочкамаленькая кроватка для ребенка маятник для мальчикаудобная кроватка трансформер маятник для девочка

Процесс сборки: пошаговая инструкция

Собрать кроватку с механизмом в виде маятника можно воспользовавшись следующей инструкцией.

  1. Неподвижная задняя часть прикручивается при помощи винтов к боковым элементам кроватки. Достаточно взять 4 винтика, расположив с каждой стороны по 2 штуки. Важно в момент соединения не спутать верхнюю и нижнюю часть у задней стенки кровати. В случае с боковыми панелями проще, на них располагаются ножки, которые позволяют точно определить, что должно находиться вверху, а что внизу.красивая детская кроватка маятник для девочка
  2. После образования каркаса следует переходить к установке спального места кроватки ребенка. Оно может быть в виде цельного элемента или выглядит как поперечные доски, которые держатся при помощи шнура. Не рекомендуется ложе кроватки ребенка закреплять слишком сильно. Для начала достаточно будет «наживить» конструкцию необходимым количеством винтов.большая кровать трансформер маятник для мальчика
  3. У боковых частей есть специальные направляющие пазы. В них следует закрепить переднюю стенку кровати. После этого можно приступать к более прочному закреплению винтов в ложе кроватки.красивая кроватка для ребенка маятник для мальчика
  4. Перевернув всю конструкцию, полностью можно заметить наличие металлических пазов, в которые вставляются колесики. Если вы хотите кровать катать, то следует их установить. Если же планируется качать конструкцию с ребенком на боковых элементах в форме дуг, тогда колесики кроватке не требуются.маленькая детская кроватка трансформер маятник для девочка
  5. Перед установкой маятника следует прикрепить бельевую полку (при ее наличии). После этого можно переходить к закреплению передней боковой части.маленькая кроватка маятник для мальчика
  6. Чтобы поставить кровать на маятник, требуется прикрепить пластины к боковым частям конструкции.удобная кроватка для ребенка трансформер маятник для мальчика
  7. Затем устанавливаются подшипниковые системы. По завершению на кроватку ставят фиксаторы, чтобы избежать травмирования ребенка.

красивая кровать трансформер маятник для мальчика

Собрать кровать с подобным механизмом довольно просто. Чтобы винтики не торчали и не портили внешний вид их можно запрятать за специальные заглушки.

Видео: Инструкция по сборке детской кроватки Маятник

50 фото примеров детских кроваток Маятник:

Главная » Деревообрабатывающее оборудование

Как собрать двуспальную кровать

Как собрать двуспальную кровать

Существуют множество различных пособий по сборке кровати для людей, которые напрочь далеки от мебельной индустрии. С их помощью собрать кровать может даже ребенок. В зависимости от сложности конструкции определяется время на сборку, но, как правило, весь процесс не занимает более получаса. Перед тем, как непосредственно приступить к сборке, нужно обладать рядом инструментов. Набор инструментов достаточно простой и наверняка имеется у каждого дома, это шуруповерт отвертка и гаечные ключи. Инструкция по сборки кровати доступно отвечает не только на вопрос как собрать кровать с подъемным механизмом или простой конструкции, но и развернуто описывает каждый этап.

После того, как вы вооружитесь нужными инструментами, запаситесь терпением и временем. Ясно, что каждый производитель имеет свои уникальные инструкции, но все равно большинство из них похожи и содержат следующие пункты:

  • Используя специальные уголки нужно зафиксировать боковины кровати на расстоянии 20 см от пола.
  • На той же высоте, которая указана в предыдущем пункте следует зафиксировать и подножки.
  • Далее начинаются более сложные процессы, в том числе и монтаж ребер. Они устанавливаются на расстояние 5 см вверх от боковых панелей.
  • После этого следует переходить к креплению центрального ребра. Очень важно при этом сделать правильные замеры и точно попасть в необходимый промежуток. Для фиксации ребра используются оцинкованные уголки.

С помощью этой последовательности собирается каркас кровати. Перед тем как собрать кровать с механизмом инструкцию следует предварительно прочесть, так как находящийся в конструкции подъемный механизм, а точнее его установка нуждается в дополнительных пунктах. После того как вы выполните все описанные выше пункты не спешите класть матрас, перед этим. Сверху на собранный каркас нужно положить один брус посередине, а затем установить основание или подматрасник.

После того как вы выполните все действия и соберете каркас кровати вместе с основанием и изголовьем нужно жестко зафиксировать кровать с помощью саморезов. Постарайтесь чтобы расстояние между ними было выдержано в пределах 10 см, это нужно для того чтобы избежать чрезмерной жесткости конструкции. Большинство деревянных кроватей покрыты лаком, но если производитель не сделал этого, вам придется самому позаботиться о покрытие для сохранения первоначального внешнего вида изделия. Не спешите укладывать спальные принадлежности после нанесения лака, дайте изделию высохнуть. На это уйдет порядка 36 часов.

Как собрать двуспальную кровать с подъемным механизмом

Перед тем как собрать подъемную кровать, запаситесь клинообразными креплениями которые будут использоваться вместо саморезов. Для их использования вам понадобиться вставить одну деталь в другую и сильно нажать до щелчка. Если после их использования прочность мебели вызывает у вас некоторые сомнения, то можно подтянуть винты на пол оборота и проделать действия заново. Лучше собирать кровать вдвоем.

Перед тем как приступить к сборке имейте в виду, что каркас крепится к корпусу только нижней частью подъемного механизма, который уже на нем зафиксирован. В данном случае без помощи вам просто не обойтись. Соедините корпус с каркасом при помощи винтов, а уже после этого можно согласно инструкции устанавливать газлифты.

Устанавливать ламели лучше с верхнего левого угла. Для этого нужно вставить ламель в паз, слегка согнув ее и зафиксировать. Хороший магазин двуспальных кроватей обязательно предоставляет услуги сборщиков, но если вы не хотите переплачивать за работу которая и вам под силу, то почему бы, не попробовать самому собрать кровать?

15.05.2018

Начало сборки: необходимые инструменты

Далее представляем перечень необходимых инструментов, которые потребуются для самостоятельной сборки:

  • набор отвёрток;
  • резиновый молоток;
  • шестигранник.

Первоначально необходимо осуществить сборку каркаса. Для этого рекомендуется в начале боковые ограничители вставить в металлическое крепление. Конечно, осуществлять сборку можно и самостоятельно.

Но с помощником дело пойдёт значительно быстрее. После этого боковые ограничители должны вставляться в переднюю часть кровати. Подобным образом организовывается основная база.

Чтобы не возникало перекосов, при помощи резинового молотка необходимо добиться полного входа деталей в крепление. Затем, при помощи того же шестигранника закрываем блокировку.

Это позволит гарантировать невозможность самостоятельной разборки кровати даже при больших нагрузках (прыгают дети).

Настил дна кровати: укладка матраса

В комплекте предоставляется настил. В подавляющем большинстве случаев он представляет собой отдельные доски, которые вполне упруги, чтобы выдерживать нагрузку на продолжительной перспективе.

На одинаковом расстоянии друг от друга они укладываются между боковыми ограничителями на специальную ступеньку. По большому счету сборка кровати на этом заканчивается.

Всё, что требуется – уложить матрас. Конечно, лучше выбирать пружинный матрас. Но если присутствуют проблемы со спиной (периодические боли), лучше предпочесть ортопедический.

В этом случае сон гарантированно будет комфортным и оздоровительным.

Смотрите также:

  • Знаете ли Вы, из чего выполняют плетёную мебель? Что для этого требуется?
  • Рекомендации в отношении искусственного состаривания мебели — http://myogorod.ru/blagoustrojstvo-doma/mebel/kak-sostarit-mebel.html

На видео будет наглядно продемонстрирована самостоятельная сборка кровати с начала и до конца:

Шаг 7

Устанавливаем вторую боковую панель. Главное здесь — не повредить уже ранее установленную. На данном этапе конструкция еще недостаточно жесткая. Любой неосторожный маневр и что-нибудь может хрустнуть. 

Я решил воспользоваться матрацем, чтобы не повредить пленку-покрытие уже установленной боковой стенки. Знаете, не хотелось бы поцарапать борт автомобиля, даже если это всего лишь детская кроватка.

На этом шаге не забываем прикрутить опоры — четыре болта с пластмассовыми наболдашниками, на которых, собственно, и будет стоять машинка кровать.как собрать кровать машинку. установка второй боковой панели

Шаг 11

Самый увлекательный процесс — установка спального места. Его надо устанавливать, стараясь одновременно держать достаточно массивную белую плиту — спальное место — и попасть четырьмя болтами в отверстия металлических частей подъемного механизма. Одному такую работы выполнить очень сложно, так что пришлось звать на помощь жену. Она держала плиту, а я лазал внутри машины, пытаясь выполнить сложнейший маневр.

Однако рано или поздно разум восторжествовал, и вот машина уже почти готова к тест-драйву:

Далее остается прикрутить колеса и положить на место матрац. Кстати, обратите внимание на то, что передняя часть матраца тоже имеет полукруглую форму, как и спальное место. Можно было бы немного сэкономить и купить обычный детский матрац. Однако он точно был бы прямоугольный и внешний вид от этого немного проиграл бы. 

Общий вывод

Кровать машина Голдмагазин.ру R1 производит впечатление добротного надежного изделия. Конечно это не пластиковый Феррари или Ауди, но качество изготовления деталей не вызывает никаких отрицательных эмоций. Все нормально встает на свои места. За все время сборки было только пару незначительных несовпадений крепежных отверстий. Но это не помешало стянуть все части кровати накрепко.

Особо хочется отметить, что лишь в первый вечер от машины кровати пахло деревом (не химией, а именно деревом). Но уже на следующий день этот запах улетучился.

Ребенок, разумеется, был в восторге. Теперь у него есть своя кровать, на которой он не только спит ночью, но и играет днем. 

Денег уже не жаль. Мы считаем, что купить кровать машину вместо обычной детской кровати — это отличная идея. Конечно, можно было бы попробовать сделать такую кровать самим, но на это нет ни времени, ни инструмента, ни материалов, ни опыта. 

Каждый должен заниматься своим делом. Компания ООО «Голдмагазин.ру» отлично справилась с работой. А за хорошую работу и заплатить не грех.

С чего начать

Если вы решили, что вам необходима кровать, которую можно трансформировать в шкаф, то:

  • можно приобрести готовую конструкцию, квалифицированные сборщики мебели соберут и установят кровать в квартире;
  • собрать купленную мебель можно самостоятельно;
  • попробовать изготовить шкаф-кровать своими руками.

Для того, чтобы изготовить кровать самостоятельно, необходимо запастись инструментом, а также расходными материалами и мебельной фурнитурой.

Процесс сборки

Собирать шкаф-кровать начинают с неподвижного короба, при этом конструкцию следует положить лицом вниз. После того как основание готово, его поднимают и устанавливают в том месте, где будет стоять шкаф-кровать.

Затем приступают к сборке каркаса кровати, это подвижная часть конструкции. К нему крепится механизм подъема, а также газовые пружины. Затем основание кровати соединяется с вертикальной рамой.

Основание кровати усиливается, на него укладываются ламели и матрас. Затем к днищу кровати крепятся импровизированные двери, которые будут служить декоративным элементом. Обязательно прикрепите ручки к шкафу, потянув за которые можно разложить кровать.

Финальным этапом служит сборка дополнительных декоративных элементов. Так же к шкафу могут крепиться боковые шкафчики, тумбочки, которые можно использовать для хранения вещей.

Смотрите также:

Как применяют нетканое полотно в строительстве?

Сухие строительные смеси — что это такое http://domkrat.org/suhie-stroitelnyie-smesi-chto-eto-takoe/.

Интересное по теме: Монтаж утеплителя Роквул

Советы в статье «Как правильно выбрать теплицу из поликарбоната?» здесь.

Шкаф кровать или кровать трансформер Чертежи и пояснения смотрим в видео:

Источник №1: http://papamaster.su/sobiraem-vstroennuyu-shkaf-krovat-s-mexanizmom-podnyatiya/

Сборка деревянной кровати пошагово

Хотя односпальные кровати в СПб чаще всего можно найти в продаже в уже собранном виде, из любых правил бывают исключения. Простое поэтапное руководство по сборке этого предмета мебели поможет справиться в домашних условиях при минимуме инструментов. Для удобства лучше выполнять эту работу вдвоем. Понадобится шуруповерт или отвертка, а также саморезы, чаще всего уже входящие в комплект поставки. Следуя этому же руководству, можно собрать и двуспальную кровать:

  1. Перед началом работы проверьте наличие всех деталей и фурнитуры в комплекте, а также приготовьте инструмент и свободное место на полу. Внимательно прочитайте инструкцию по сборке от производителя, в ней всегда есть схематичные рисунки, облегчающие процесс монтажа.
  2. Конструкция кровати состоит из нескольких составных частей: боковых щитов, ножек, ламельной части и спинки. Сборка всегда начинается с монтажа рамы. Соедините боковые щиты и спинку кровати при помощи входящих в комплект поставки уголков.
  3. Зафиксируйте подножки в обозначенных производителем местах. Каркас готов.
  4. Монтаж ламельной части и ребер — самый продолжительный процесс в сборке изделия, если основание поставляется в разобранном виде. Крепятся ребра жесткости обычно на несколько сантиметров выше, чем боковые щиты. Если ламели установлены в основание на производстве, то потребуется лишь вставить эту часть в каркас кровати и зафиксировать детали.
  5. Все части скрепляются саморезами.
  6. После выполнения этих действий кровать считается готовой к использованию. Просто уложите наматрасник на ламельное основание, а следом на него сам матрас.

Если покупка недорогой односпальной кровати в Санкт-Петербурге — не ваш выбор и вы отдали предпочтение двуспальному варианту, работа усложнится на один пункт: потребуется монтаж центрального ребра жесткости, соединяющего два ламельных основания. Оно необходимо для полноценного распределения веса отдыхающих людей. Устанавливается эта деталь точно по центру и фиксируется при помощи уголков и саморезов.

Каталог двуспальный кроватей http://www.mebel-rim.ru/shop/n-spalni/n-krovati/n-odnospalnaja-krovat

Читайте еще, вам понравится

Выбираем мебель для ванной комнатыВыбираем мебель для ванной комнаты Садовая и дачная мебельСадовая и дачная мебель Ищем замену шкафуИщем замену шкафу

prev next

СБОРКА КРОВАТИ В СПБ

   1. Наша оперативность. Сборщик кровати будет у Вас в течении часа после заявки или в  другое назначенное Вами время. Мы работаем во всех районах СПб и области с 7.00 до 24.00 без праздников и выходных.

 собрать кровать   2. Сборщик мебели предоставит гарантию на проделанные работы от 6 месяцев до 2 лет.

 сборка кроватей  3. Наши цены. Мы не работаем бесплатно. Но гарантируем качественный сервис по доступной цене. Выезд нашего мастера — БЕСПЛАТНО

 сборка кровати  4. Наши мастера по сборке кроватей. Они  профессионалы своего дела, с большим опытом работы, собирающие мебель любой сложности и разной ценовой категории.

 сборка детской кровати  5. Социальные скидки.

ПРАВИЛА СБОРКИ КРОВАТИ

Как известно, сборка любой кровати должна осуществляться правильно, с соблюдением всех необходимых условий. Поэтому процесс, как собрать кровать своими руками, нельзя назвать простым, с которым может справиться любой начинающий мастер. Дело хотя бы в том, что для надежного выполнения процесса необходимо специальное оборудование, которое не у каждого человека может дома оказаться под рукой. При этом, понятное дело, что сборка двуспальных кроватей будет отличаться, например, от кровати-манежа.сборка кровати спбТакже стоит учесть, что кровать своими руками должна быть собрана с учетом необходимых замеров, позволяющих в будущем избежать деформации «ложа». Кроме того, определяясь, как собрать детскую кровать своими руками, стоит учесть, такой фактор как детская непоседливость и энергия, бьющая ключом. Поэтому обратите внимание на потребности этих маленьких непосед, которые обязательно будут прыгать на кровати и проверять ее на прочность. Для того, чтобы ситуация не стала грозить малышам травмами, необходимо, чтобы кровать была правильно собрана и справилась с подобными нагрузками. В противном случае, кровать, собранная своими руками, может сломаться и даже нанести физический и эмоциональный ущерб ребенку.Следующим момент, на который обязательно нужно обратить внимание при решении собрать кровать своими руками, это степень прикладывания сил при работе. Так, например, болты должны быть хорошо затянуты. При этом если их не дотянуть, то тогда кровать будет шататься и со временем расхлябается еще больше. В том же случае, если болты будут перетянуты, то можно повредить скрепляемые части конструкции.сборка кроватиСамое же главное условие при выполнении качественной сборки кровати своими руками заключается в том, что необходимо, чтобы кровать, которая «пришла» к вам домой имела понятную инструкцию по своей сборке. При этом, естественно, инструкция должна быть на русском языке и иметь для наглядности поясняющие рисунки. Как известно, сегодня все солидные фирмы снабжают свой товар подобными сопроводительными «документами».

Достоинства, как основной фактор при выборе кровати с ламелями

Популярность ламелей можно объяснить их преимуществами, которые можно получить, выбирая именно такую кровать.

  1. Пружинящие качества и упругость, при которых нагрузка распределяется правильно;
  2. Принятие позвоночником правильного положения во время сна;
  3. Отсутствие шума и скрипа кровати, которое достигается благодаря использованию в качестве креплений специальных держателей;
  4. Естественная вентиляция матраса, которая достигается благодаря имеющемуся расстоянию между ламелями.

Это, пожалуй, сотая доля всех преимуществ кровати с ламелями. Также среди отличительных особенностей можно отметить простоту в использовании и достаточно легкий вес такой кровати. Кровать с ламелями без преувеличения может собрать и женщина своими руками при наличии необходимых инструментов.

Еще одним неоспоримым плюсом является достаточно приемлемая цена такой кровати. Пожалуй, одной из самых серьезных поломок, которые могут произойти с такой кроватью является порча ламелей, которую без ложного убеждения можно приобрести быстро и недорого в любом профильном магазине.

Видео в этой статье еще раз покажет, что представляют из себя ламели.

Очень надеемся, что из данной статьи вы почерпнули много новой и полезной информации. Не стоит бояться чего-то нового. Потому что не всегда одно старое, лучше, чем новое в двойном размере. Пробуйте новое, начните с установки ламелей на обычную кровать  с обычным матрасом, и вы обязательно почувствуете разницу. Экспериментируйте, и пусть Ваш сон будет здоровым. 

Как собрать кальян

Правильная подготовка кальяна к курению – это очень важно. От этого во многом зависит, удастся ли вам получить удовольствие, или же вечер будет непоправимо испорчен. Но что нужно сделать, чтобы собрать правильно кальян?

Для начала хорошо бы знать, из каких частей он состоит, чтобы никогда не путаться при сборке. Итак, основными составными элементами любого кальяна являются:

  • колба – заполняется водой, смесью воды и сока, молоком;
  • шахта – ее конец погружается в воду;
  • чаша – емкость для табака;
  • шланг – предназначен непосредственно для курения.

Также к важным элементам кальяна относятся клапаны и уплотнители. Обратите внимание: небольшие модели могут обходиться без клапанов.

Устройство и сборка кальяна

Кальян любой сложности и ценовой категории имеет схожую схему и состоят из одинаковых деталей.

Кальян состоит из (снизу вверх):

  • колбы;
  • шахты;
  • шланга и мундштука;
  • блюдца;
  • чаши.

В свою очередь, основной компонент всего кальяна, который напрямую влияет на его качества является шахта. Она состоит из, чаще всего, металлической трубы, которая проводит воздух с чаши и до самой колбы. Обычно она украшена различными узорами и рельефом. В свою очередь, шахта имеет ещё 2 отверстия, которые располагаюся выше колбы на одном уровне:

  1. клапан;
  2. крепление для шланга.

Клапан служит для выдувания лишнего воздуха (возможность продувки кальяна) и непропускания воздуха через клапан при вдохе дыма.

Для того, чтобы собрать кальян не потребуется много времени и сил. Весь алгоритм сборки обычно состоит из 5 шагов:

  1. соединяем колбу с шахтой кальяна . Обычно для этого используется силиконовые уплотнители или при более качественных сборках — металлическая резьба;
  2. устанавливаем блюдце на шахту;
  3. соединяем чашу с шахтой. Обычно используются резиновые уплотнители, но опять же, при более качественных сборка используется уплотнитель и резьба по металлу;
  4. соединяем трубку с шахтой. Для этого обычно используются уплотнители, либо уплотнители и резьба;
  5. прикручиваем клапан (если он является съёмным). Не забываем установить специальный шарик в клапан, прежде чем соединить с шахтой.

Следует отметить, что некоторые кальяны могут иметь возможность частичной разборки шахты. В этом случае не следует паниковать, так как шахта обычно разделяется на 3 части:

  1. верх шахты (район блюдца и чаши);
  2. средняя часть шахты (то, что между блюдцем и колбой);
  3. низ шахты (труба, которая находится в колбе).

Как забить кальян правильно

Этот пост рассчитан для тех, кто будет кальян впервые или неопытных. Это значит, что мы будем рассматривать обычную забивку с классической заправкой кальяна. И так, как только мы потренировались с сборкой-разборкой нашего устройства, можно приступать к главному — его забивки.

  1. Первым делом необходимо заполнить колбу водой (напомню, что пост рассчитан на любителя. Если Вы знакомы с другим способом заправки кальяна — пользуйтесь им). Необходимо налить воды немного выше окончания шахты, примерно на 2-3 сантиметра. Часто для того, чтобы не высматривать шахту в колбе — имеются отметки на колбе, которые обозначают уровень необходимого количества воды. Если перелить воды — она может попасть в трубку кальяна, если недолить — то количество вредных веществ будет выше, так как заправка кальяна служит для частичной фильтрации. Рекомендуется добавить кубики льда в колбу, чтобы дым охлаждался лучше — курить в этом случае гораздо приятнее и легче;
  2. после того, как с колбой мы разобрались — необходимо установить шахту на колбу. Напомню, что для этого используются уплотнители или металлическая резьба. Плотно установите шахту на колбу и убедитесь в её герметичности — в ином случае, комфортно покурить кальян у Вас не получится;
  3. установите блюдце для угля на шахту кальяна. Тут проблем быть не должно быть;
  4. теперь необходимо установить чашу на шахту с уже установленным блюдцем. Стоит отметить, что необходимо наличие уплотнителя или уплотнителя с резьбой у чаши. Если установка будет негерметичной — опять же, покурить комфортно не получится;
  5. устанавливаем шланг на шахту кальяна. Опять же, обратите внимание на герметичность установки шланга — в этом случае можно не заметить проблемы вовремя и прокурить кальян «впустую».

После того, как кальян находится в собранном состоянии можно вздохнуть спокойно и приступить к следующему этапу — забивки кальяна. Чтобы упростить задачу и сохранить кальян в целостности — снимите чашу, чтобы укладывать кальян было проще.

Для начала запаситесь салфетками, так как они Вам понадобятся и достаточно много. И так, для того, чтобы хорошо забить чашу кальяна, необходимо угадать с количеством табака. Табак должен занимать всю чашу, при этом немного ниже верхнего уровня чаши, т.е. не доставать до верхушки чаши.

  1. Уложите несколько салфеток на стол и выложите необходимое количество табака;Как правильно забить табак в кальян и сделать хороший кальян.
  2. проверьте табак на наличие крупных веток. Если такие найдутся — стоит их выбросить, так как они могут стать причиной горечи кальяна;
  3. слегка выжмите табак в салфетке, чтобы избавиться от излишней влаги;Как правильно забить табак в кальян и сделать хороший кальян.
  4. рекомендуется нарезать табак на более мелкие части ножом или ножницами;Как правильно забить табак в кальян и сделать хороший кальян.
  5. аккуратно уложите табак в чашу. Взрыхлите его и сделайте пушистым, но относительно гладким к верху (табак не должен выходить за грани чаши — т.е. не должен касаться экрана сверху, который мы установим далее);Как правильно забить табак в кальян и сделать хороший кальян.
  6. следующим шагом будет установка экрана на чашу. Обычно для этого используют фольгу или клауд, хотя некоторые предпочитают сетку. Если у вас имеется что-либо из списка, кроме фольги — то можете установить на чашу и переходить к пункту 9;
  7. вырезать из фольги фигуру, покрывающую всю область чаши, при этом с возможностью захлестнуть её и плотно обтянуть, образовав ровную плоскость. Рекомендуется использовать 2-3 слоя пищевой фольги: если сделать больше — шанс избежать горения табака выше, однако раскурить такую чашу будет сложнее; если сделать один слой — есть риск горения табака, что испортит кальян;Как правильно забить табак в кальян и сделать хороший кальян.
  8. хаотично проткнуть фольгу иголкой или зубочисткой. Необходимо делать много тоненьких, аккуратных отверстий, желательно параллельно друг друга; Как правильно забить табак в кальян и сделать хороший кальян.
  9. далее следует разогреть угли для кальяна и равномерно уложить их по краю чаши. Оптимальным количеством для стандартной чаши обычно является 3 угля, но если чаша большая — то укладывайте столько, сколько углей влезает без особых проблем;Как правильно забить табак в кальян и сделать хороший кальян.
  10. если у вас нет колпака для кальяна, то можно соорудить колпак из фольги (в своих кругах мы называем его «шляпой») размером чуть больше чаши. Накройте чашу колпаком и дайте 3-5 минут, чтобы она прогрелась;Как правильно забить табак в кальян и сделать хороший кальян.
  11. раскурите кальян, сделав 4-5 глубоких затяжек. Как только почувствуется вкус кальяна и появится дым — можно начинать кальянную церемонию.

Если почувствуете горечь, запах горения табака, сильный дым из чаши — просто снимите колпак, продуйте кальян и продолжайте наслаждаться курением. Помните: если кальян долго стоял разогретый и его никто не курил — рекомендуется продувать кальян, так как застоявшийся дым в шахте, колбе и шланге может создать неприятный эффект и привкус. Не забывайте стряхивать пепел с углей каждые 10-15 минут и старайтесь укладывать их не на свои места. Если ощущается нехватка жара — сдвиньте угли ближе к центру, в обратном случае — сдвиньте ближе к краям или уберите лишний уголь на блюдце.

В процессе курения не стоит забывать о гигиене — используйте мундштуки в компаниях, где вы не уверены в здоровье остальных участников кальянной церемонии. Наслаждайтесь кальяном вместе с друзьями, но помните о мере и берегите здоровье!

Особенности сборки кальяна

Как выполнить сборку? Это совсем не сложно, просто нужно отнестись к этой процедуре со всей серьезностью. Чтобы собрать правильно кальян, выложите все его компоненты, пусть они будут у вас под рукой.

Первое, что нужно сделать – налить жидкость в колбу. Теперь вставьте в нее шахту и убедитесь, что уплотнитель закреплен максимально качественно. Нужно достичь как можно большей герметичности.

Следующий элемент кальяна, который нужно подсоединить – шланг. Он крепится к специальному отверстию для выхода дыма, которое находится в верхней части шахты. И вновь убедитесь, что соединение получилось плотным, герметичным.

Как проверить герметичность? Сделайте пробный вдох через шланг. Если кальян собран правильно, на поверхности жидкости появятся пузырьки. Если этого не произошло – что-то не в порядке, и нужно тщательно проверить все места соединений.

Предположим, у вас все получилось. Теперь нужно забить табак в чашу. Это тоже несложная процедура:

  • разрыхлите табак, выберите из него мелкие веточки;
  • положите его в чашу, не приминая;
  • между поверхностью табака и краями чаши должно остаться 2-3 мм свободного пространства;
  • накройте чашу фольгой в два, а лучше в четыре слоя;
  • проделайте в фольге отверстия.

Установите чашу, нагрейте угли и приступайте к курению. Если дым хорошо тянется, значит, кальян собран правильно. Поздравляем, теперь вы сами можете давать советы другим людям.

Уход за кальяном

20af2a33387dfea00b96ec9f72614478После курения кальяна его необходимо разобрать и помыть. Разборка выполняется в обратном порядке:

  • снимается чаша;
  • отсоединяется шланг;
  • вынимается шахта.

После этого из колбы нужно вылить жидкость, а саму колбу надо вымыть. Эксперты рекомендуют чистить и промывать прибор после каждого курения, а примерно после пяти курений устраивать особенно тщательную чистку.

Рассмотри конструкцию агрегата

Кальян является не цельным устройством. Это аппарат, состоящий из отдельных частей, выполняющих определенные функции. Он состоит из колбы, шахты, чашки для табака, блюдца (тарелки), шланга, мундштука и клапана. В комплект некоторых моделей входит подледник. Дым, выходящий из кальяна, должен быть холодным. Важную роль в достижении этого играет высота модели в собранном виде. Она должна составлять не менее 50 см.

Колба – это емкость, в которую заливается жидкость, производящая фильтрацию и охлаждение пара. Некоторые ценители курения прибегают к различным вариациям жидкостей, что придает своеобразный привкус и запах дыму. Для этого применяют молоко, разнообразные соки, вино и более крепкие алкогольные напитки. Следует знать, что колбу заполняют не простым молоком или вином, соком и т. д. Применяются ингредиенты в виде добавок к воде. Эта примесь не должна превышать 200 мл – остальное составляет вода. Специалисты не советуют применять для курения крепкий алкоголь – это может привести к негативным последствиям.

По рекомендациям знатоков самый лучший вариант – классический, то есть – чистая вода. Она дает возможность в полной мере ощутить и оценить по достоинству вкусовые и ароматические свойства табака. Главное требование к жидкости, применяемой для кальяна – она должна быть холодной. Так пар лучше будет охлаждаться. После использования жидкость пить нельзя, иначе будет высокая вероятность отравления.

Шахта выполняет функцию фильтра и служит для охлаждения пара. Желательно, чтобы она была выполнена из тяжелых металлов – латуни, нержавейки или других специальных сплавов. Охлаждение и фильтрация дыма происходит за счет образования конденсата, который выпадает на внутренние стенки шахты во время затяжки.

Шланг – это эластичная трубка, через которую производится затяжка. Длина его не менее 1 м. Он должен обладать хорошей эластичностью.

Подледник – емкость, которую наполняют льдом, что соответственно дает возможность охладить пар. Он имеется не во всех моделях, но подходит практически для всех китайских изделий.

Чаша – небольшая емкость, в которую помещается табак. Лучшим материалом для ее создания считается глина. Глиняная чаша практически не нагревается, по этой причине и табак гореть не будет. В основании чаши имеются большие отверстия, что делает возможность легкой затяжки.

Блюдце (или тарелка) – выполняет защитную функцию. Если вдруг по какой-либо причине упадет уголек или искры, они попадут в тарелку, что предотвратит попадание жара на стол, пол, ковер, линолеум.

Нюансы и подготовка к сборке

Перед сборкой необходимо приготовить табак. Он должен иметь быть влажным, а не полностью сухим. При использовании сухого табака появляется вероятность обжечь горло. Высокая влажность продукта будет затруднять процедуру затягивания дыма, потребуется более высокая температура углей. Лишнюю влагу необходимо удалить при помощи бумажной салфетки. Крупные стебельки и палочки из табака удаляются. Если правильно подойди к подготовке сырья, то собрать кальян самому и раскурить его будет просто.

В таком виде табак укладывается в чашу, утрамбовывать его не нужно. При этом должно остаться свободное пространство, в среднем 1 см до верха чаши. Она аккуратно и герметично запаковывается при помощи фольги. Необходимо избегать соприкосновения табака с фольгой. Если это требование проигнорировать, табак будет гореть, придавая дыму неприятный вкус и запах.

Фольга складывается в 2 или 4 слоя – это зависит от толщины самого материала. Затем фольга натягивается на поверхности чаши, как барабан в ее основании. В металлической пластине проделываются отверстия при помощи иголки. Они должны быть небольшими по размеру, но в большом количестве. Через эти отверстия тепло от углей будет поступать вовнутрь чаши и нагревать табак. Небольшая величина отверстий не позволяет пеплу падать на курительную смесь и поджигать ее.

Порядок сборки агрегата

Определившись с составляющими частями кальяна и возлагаемыми на них функциями, не составит проблем и сложностей собрать кальян по частям в порядке очередности.

На колбу устанавливается клапан и шланг, заливается холодная жидкость, количество которой зависит от индивидуального объема колбы. В колбу вставляется шахта. Соединение должно быть плотным, герметичным, не пропускающим воздух. И самое важное – шахта должна погружаться в жидкость на 1,5 см., после чего на конструкцию устанавливается тарелка.

Если предусмотрен подледник, герметично закрепляем его. После накручивается чаша. Необходимо проверить герметичность кальяна. Плотно накрыв чашу рукой, преграждая доступ воздуха, делается затяжка. Если кальян собран герметично, то дым поступать не будет. В противном случае повторно проверяется плотность соединения всех узлов. И только после этого аккуратно раскладываются раскаленные угольки. Вот так можно собрать кальян самому.

Маленький аппарат принципиально ничем не отличается от большого. Если имеются познания или практика в сборке большой модели, то вопрос “как собрать маленький кальян?” не возникнет.

Агрегат небольших размеров удобен тем, что не появляются сложности и проблемы в его транспортировке. Его высота колеблется до 30 см, объем колбы составляет 250 мл. Но самый существенный его недостаток заключается в том, что необходимо часто заменять табак из-за слишком маленького размера чаши для сырья.

Как собрать хороший кальян – вопрос, который часто встречается. Однако качество кальяна не зависит от его размеров. Например, небольшая модель рассчитана на одного или двух потребителей.

Что делать с электронной моделью?

Разобраться, как собрать электронный кальян, поможет подробная инструкция, которая входит в комплект к кальяну. Кроме описания в инструкции имеются иллюстрации данного процесса.

Если инструкция по каким-либо причинам отсутствует, то не составит никакого труда найти нужную информацию с подробным описанием процесса как собрать кальян, в сети интернет.

Откручивается крышка, вовнутрь вставляются два картриджа и устанавливается уплотнительная прослойка. В крышку кальяна вкручивается мундштук, после чего она устанавливается на место. Электронный кальян не имеет кнопки запуска и остановки процесса дымообразования. Это происходит во время затяжки. Аппарат держит зарядку фактически до 10 часов. Рассчитан он на 1000 затяжек. Магазины и сайты предлагают большой выбор картриджей с различными вкусовыми наполнителями хорошего качества, которые в ощущениях не уступают натуральным.

Но применение для курения электронного кальяна минимизирует своеобразную романтику предвкушения при подготовке и сборке кальяна самому. Фактически отсутствует ритуал подготовки, который нравится многим.

Курится электронный кальян после принятия пищи. Нужно избегать совместного употребления его с алкоголем – велик риск неприятных последствий.

III. Наполните колбу водой

Суть всего пункта таится в заголовке. Единственный нюанс (точнее главный вопрос данного пункта): Сколько воды наливать в кальян? Точное количество воды зависит от того, какую вы имеете по объему и высоте колбу, и какой длинны нижняя часть шахты для кальяна. Главное, чтобы нижний кончик шахты был погружен в воду примерно на 2-3 сантиметра  (для кальянов от 65 см, для более низких порядка 1,5-2 см). Если конец шахты будет погружен глубже, тяга кальяна станет хуже; меньше -дым меньше будет очищаться и охлаждаться в воде и станет более “жестким”. Если у вас классическая колба от кальяна Khalil Mamoon рекомендуем использовать полоски, нарисованные на вашей колбе, в качестве ориентира для уровня воды.Стоит также отметить, что многие любители кальянов пробуют делать кальян на молоке, чае или алкоголе. По-нашему мнению особого смысла в этом нет, в любом случае обращаем ваше внимание на то, что в колбу нужно будет заливать не только молоко/сок или что-то другое, но и воду (причем пропорция  приблизительно 10:1, больше воды нежели другой жидкости).

Правильный кальянПравильный кальян

VI. Забивка чаши для кальяна

а) Подготовка табака

Пожалуй, самый важный пункт данной статьи. Выложите на дощечку табак(и), выньте из него все крупные веточки, затем перемешайте табак (в случае если вы делаете микс) и нарежьте его помельче. В случае использования классической глиняной чаши промокните табак салфеткой, чтобы убрать лишний сироп, при использовании чаши типа Phunnel (Фанел) это необязательно. Затем выложите табак в чашку таким образом, чтобы между фольгой или калаудом оставался зазор в 2 мм (это позволит избежать прилипания табака к фольге и его преждевременного сгорания и возникновению неприятного “горчащего” привкуса). Также следует освободить от табака как минимум одно отверстие по центру чашки.На заметку: Мы рекомендуем промакивать табак салфеткой, поскольку в ином случае лишний сироп стекает через дырочки в чашке в шахту  в связи с чем появляются неприятные привкусы и горечь. Использование вышеупомянутых чашек типа «Фанел», позволяет этого избежать. Более подробно о классификации чашек и способах забивки вы сможете прочитать в одном из наших следующих статей.

Как приготовить кальянКак приготовить кальян

б) Натягивание фольги

Возьмите фольгу и отрежьте кусок, которого хватит, чтобы обернуть им чашку с учетом сворачивания фольги в 2-3 слоя в (кол-во слоев зависит от ее толщины). Перед натягиванием фольги на чашку ее необходимо хорошенько разгладить (плотно прижать слои друг к другу) и затем уже натянуть на чашку. Фольгу необходимо плотно натянуть на чашку, для создания натяжения (иначе под тяжестью углей она коснется табака и кальян начнет “горчить”). Фольга должна получиться гладкой. Вслед за этим необходимо сделать в фольге отверстия.На заметку:  Фольга не должна полностью покрывать всю поверхность чаши, поскольку в этом случае за нее будет невозможно взяться (для того, чтобы ее продуть в случае если начнет «горчить» или в конце курения, чтобы разобрать кальяна).

в) Отверстия в фольге

Рекомендуемая ширина и количество отверстий зависит от вида чаши, что вы используете. Эти параметры обычно уже находятся опытным путем. В целом, по-нашему мнению, лучше делать тоненькие отверстия иголкой по кругу чаши (4-5 кругов отверстий), но как было сказано ранее тут не четких правил, единственное, что нужно взять на заметку, что слишком большое количество отверстий негативно влияет на «дымность» кальяна и что, чем больше отверстия, тем больше пепла провалится в вашу чашку, что тоже не сказывается благотворно на вкусе вашего кальяна.

Как сделать кальянКак сделать кальян

P.S. Сильно сэкономить время, уголь и фольгу вам поможет калауд. С ним процесс забивки кальяна сильно упрощается и ускоряется.

VII. Вместо послесловия (Несколько небольших советов по «реанимации кальяна»)

Итак, мы с вами разобрались с тем, как подготовить кальян. Напоследок мы хотим дать вам парочку полезных советов.Если ваш кальян начинает горчить — не отчаивайтесь. Его еще можно спасти ( При условии, что вы его не слишком долго курили и весь табак уже не прогорел). Скорее всего произошел перегрев табака и его следует:

  • Продуть (не тянуть дым через шланг, а наоборот дуть в него, но не слишком сильно, иначе вода по шахте попадет в чашку );
  • Переместить по кругу угольки (желательно ставить на место, где еще не лежал уголек), отряхнуть их (для этого и нужно блюдце для кальяна) и снять на время пока табак немного не остынет один лишний уголек;
  • Если вышеуказанные меры не помогли — вновь продуть, на сей раз чашу. Необходимо снять с чашки угли, поднять ее (не переворачивая, во избежание прилипания табака к фольге; ни в коем случае не прикасайтесь к фольге) и дуть снизу. Это должно помочь. Если нет — табак скорее всего уже полностью прогорел, так что либо забивайте новую чашку, либо заканчивайте кальянную церемонию.

На этом все. Надеемся, что на Ваш забитый кальян будет собираться много людей.

P.P.S. Познавательное видео как забивать кальян на яблоке

Курение кальяна – новое необычное пристрастие, за которым стоит целая философия. Выбор и приготовление кальяна процесс не сложный, но требующий некоторых обязательных знаний и навыков.

Как правильно выбрать кальян?

Если вы решили приобрести кальян домой, учитывайте его основные параметры. Как бы ни были популярны кальяны из Турции и Египта, лучше всего покупать кальяны, произведенные в Сирии, Ираке, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратах. Турецкие и египетские кальяны все еще остаются самым популярным туристическим сувениром, но особым качеством не отличаются.

Хороший кальян должен быть не менее 40 см в высоту – тогда его будет просто собрать, а процесс курения будет несравнимо приятнее. Кальян состоит из нескольких частей: стеклянной колбы для жидкости, металлической части, шланга с мундштуком и чашки для табака. Важно, чтобы металлическая часть была достаточно тяжелой, а вся конструкция герметичной. Как это проверить? Соберите кальян и плотно закройте ладонью чашку для табака, теперь пробуйте втянуть воздух через мундштук. Если воздух втягивается с большим трудом, кальян герметичен.

Как правильно приготовить кальян?

В процессе приготовления кальяна очень важно собрать его герметично.

  1. Начните с колбы. Налейте в нее воду или другую жидкость (кроме кальянов на воде можно курить на соке, молоке, некрепленом вине). Жидкость должна достигать такого уровня, чтобы металлическая трубка погружалась в нее на 2-2,5 см, не глубже.
  2. Соберите кальян и проверьте герметичность сборки (закрывайте рукой чашку и пробуйте втянуть воздух).
  3. Теперь положите табак в чашку, размешайте его и проделайте небольшие дырочки с помощью прутика, который обычно прикреплен к щипцам. До краев чашки должно оставаться примерно полсантиметра.
  4. Чашку для табака накрывайте фольгой, натяните ее посильнее. По всей поверхности фольги нужно проделать множество мелких отверстий. Есть специальные сеточки, которые позволяют не тратить время на фольгу каждый раз.
  5. Теперь разжигайте уголь. Можно использовать уголь в «таблетках», но лучше всего – тот, что разжигается на плите. Когда уголь раскалится по всей поверхности, кладите его на фольгу и раскуривайте кальян. Кальян будет готов уже через 3-5 затяжек: колба наполнится дымом, это и означает, что ваш кальян готов.

Не забудьте вылить жидкость и почистить кальян после, иначе вредные вещества и привкус испортят удовольствие от следующего курения.

Понравилась статья? Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене. Подписавшись, вы будете в курсе всех самых эффективных домашних рецептов красоты. Перейти и подписаться.

Шаг 1 Собираем оборудование

Вам подарили кальян или вы сами решили побаловать себя таким приобретением? Отлично! Распаковываем и читаем инструкцию. Если кальян фирменный, не кустарного производства, в нём вы обязательно найдёте инструкцию по сборке. Дело в том, что кальяны отличаются и размером и составляющими – последовательность сборки может быть разной. Здесь же мы приведём лишь общие рекомендации по этому поводу.

Общие рекомендации по сборке

  1. Разбирать и собирать его вам придётся для каждого использования. Нельзя 1 раз собрать кальян – и навсегда.
  2. Сколько наливать воды? Общее правило — колба заполняется водой чуть больше чем на половину. Если вы не искушенный куритель кальяна – на первый раз обязательно используйте воду, не алкоголь.
  3. Верхняя железная часть вставляется в колбу, а трубка, выходящая из неё, погружается в воду на 2 пальца. Глубина погружения важна, так как если вы недостаточно глубоко поместите трубку, дым, достигая вашего горла, будет всё ещё горяч, а это и неприятно, и вредно. В то же время, если слишком сильно погрузите трубку в воду – не раскурите кальян. Со временем сноровка на погружение до нужной глубины наработается.
  4. Колба и железная часть должны быть соединены очень плотно! Для достижения этого используется либо уплотнитель, идущий в комплекте с кальяном, либо фольга, если уплотнитель не прилагался или уже износился.
  5. Теперь присоединяется шланг к верхней железной части и устанавливается табачная чашка. Всё должно быть прикреплено герметично, иначе раскуривать будет очень сложно.

В общем-то это всё, кальян мы собрали. Дальше, собственно как приготовить кальян. Этап – заправка кальяна.

Как отличить настоящий Халил Мамун от подделкиВ приготовлении по-настоящему запоминающегося вкусного кальяна очень важно как правильная технология, так и выбор правильных ингридиентов. Конечно самый важный из них — табак. Все о — табаке для кальяна, фирмы, представленные на рынке России, самые сильные их продукты и еще много важного и интересного ждет Вас по данной ссылке.

А Вы знаете, что означает надпись на кальяне? И как отличить настоящий египетский кальян от подделки? Все это можете узнатьв нашей статье.

Шаг 2 Заправка кальяна

Для заправки кальяна нужен не только табак, но и специальный кальянный уголь. Купить это всё можно в супермаркете в табачном отделе, или же в специализированных табачных лавках. Подробнее о табаке и угле — соответственно тут и тут.

Заправка кальяна состоит из двух этапов: укладываем табак и затягиваем чилим фольгой и разжигаем и кладем сверху уголь.

Этап 1 Укладываем табак

Это — очень важный этап, от которого в конечном итоге зависит по самым скромным подсчетам 60% успеха.

Правильное укладывание табака — один из самых важных шагов в приготовлении хорошего кальяна! Отнеситесь к данному действию с должным вниманием!

Перед тем, как накладывать табак в специальную чашку, его нужно разрыхлить, чтобы в смесь попало как можно больше воздуха. Спрессовывать табак в чашке нельзя ни в коем случае!

Он так и укладывается – рыхло, как будто вы хотите, чтобы он занял максимально много места. Забивать чашку табаком до края не стоит – оставьте как минимум 2 мм до верхней границы чашки. Можно пару раз проткнуть уже уложенный в чашку табак цыганской иглой или спицей – так воздуху будет проще поступать к тлеющему табаку, кальян будет легко тянуться.

Этап 2 Заправляем уголь

Поверх уложенного в чашку табака кладём фольгу. Если вы используете обычную пищевую фольгу – её нужно сложить в 2 раза, чтобы она не передавала слишком большой жар табаку. Опять же – фольгу не прижимаем, только по ободкам чашки. Она не должна спрессовать табак! Далее в фольге делаются дырочки. Их можно сделать иглой или зубочисткой. По поводу сколько делать дырочек и какого диаметра они должны быть у каждого кальянного мастера методика своя, однако большинство придерживается мнения, что дырочек должно быть много и они должны небольшими.

Всё – теперь на фольгу можно положить несколько угольков.

Шаг 3 Разжигание угля

Зажигалка для кальяна

Как же разжечь уголь? В барах, для быстроты и эстетики  это иногда делается с помощью специальной зажигалки, дающей большой огонь. В домашних же условиях проще воспользоваться обычной газовой конфоркой. Если же у вас индукционная плита, вам стоит приобрести каминную зажигалку, простой карманной зажигалкой так как нужно уголь вы не нагреете, только пальцы себе обожжете.

Итак, берём уголь щипчиками, подносим к огню и ждём. Если он начнёт искриться или будет выделять особенно едкий дым – ничего страшного, это он обгорает. Внимание, обгореть он должен со всех сторон, для этого подержать его над огнём нужно несколько минут. Понять что уголь готов можно по приобретению им серого цвета снаружи и ярко-красного внутри. Только после появления нужных цветов, уголь можно положить в отведённое ему место – на фольгу на табачной чашке.

Зачастую новички совершают огромную ошибку кладя нераскаленный до нужного состояния уголь на чилим и пытаются уже «на месте» раздуть его. Ни к чему хорошему это не приведет, а кроме того действуя таким образом можно легко получить отравление угарным газом!

Переходим к раскуриванию кальяна.

Шаг 4 Раскуривание кальяна

Это только выглядит просто – у профессиональных кальянщиков. Что там – дунул пару раз – и кальян раскурен. На самом деле это тоже целая наука, требующая аккуратного подхода и некоторых знаний. Ну и сильных лёгких, само собой!

Во-первых, раскурить кальян с одной затяжки ещё никому не удавалось – потребуется как минимум 5-10 сильных вдохов. Если все предыдущие этапы были проделаны правильно, по идее 10 затяжек хватит чтобы раскурить кальян.

Во-вторых, тянуть кальян при раскуривании нужно медленно и сильно. Не рывками, не так чтобы табак в чашке подпрыгивал, а медленно. Понять что кальян готов к употреблению просто – пойдёт приятный дым, последние раскуривающие затяжки должны быть уже полны дымом.

В общем-то, это всё, раскуренный правильно сделанный кальян курится в среднем 30-40 минут, но если курить его в одиночестве, можно растянуть удовольствие и на час.

Шаг 5 Чистка кальяна

Подробнее о этом немаловажном шаге можно почитать здесь.

Вот в принципе и все секреты приготовления по-настоящему вкусного и холодного кальяна. До новых встреч!

Кальян Агер - стоит ли его покупатьРасскажем все о сирийских кальянах Агер. Кальяны какого качества она производит, самые сильные и откровенно слабые модели, за что любят фирму во всем мире, а за что — ненавидят. Кликайте!)

Электронный кальян — что это — модный аксессуар или полноценная безникотиновая замена традиционному? Во всех тонкостях поможет разобраться наша статья.

А все о сиропе для кальяна (да-да, это не опечатка! Такой действительно существует и, в-общем-то, его продажи набирают обороты) Вы узнаете в этой статье: http://all-kalyan.com/recepty/kuritelnue-kamni-sirop-smes.html. Ну а прочитав можете взвешенно принять решение стоит ли им пользоваться или нет.

Забиваем кальян — пошаговая инструкция

Шаг 1. Берем любой кальян, в данной инструкции рассмотрим, как забить кальян nanosmoke, так как сделать это именно на нем проще простого.И так, кальян состоит из:

  • колбы;
  • шланга;
  • мундштука;
  • чаши;
  • и, конечно же, нам не обойтись без Kaloud lotus и углей Cocobrico

Шаг 2. Подготавливаем колбу, налив в нее воды, для удобства на наших кальян имеются специальные рисочки, определяющие лимит жидкости, то Вы точно не промахнётесь с нужным количеством воды.

Шаг 3. Одеваем шланг с мундштуком и переходим к чаше.

Шаг 4. Забиваем чашу табаком для кальяна. Какое количество табака класть в чашу, каждый решает сам, исходя из собственного опыта. Сама чаша наносмок способна обеспечить полный сет курения при забивке 12,5гр. или 1\4 стандартной пятидесяти граммовой пачки табака благодаря уникальной конструкции. Конечно, это самый минимум. Если Вы любите покурить кальян подольше, то стоит положить больше табака, главное что бы при последующем приготовлении табак не касался Kaloud lotos, иначе он прилипнет к металлической крышке. Между табаком и калаудом должно быть пространство, в этом случае табак будет тлеть, а не сгорать. И, кстати, чаша nanosmoke изготовлена из медицинского жаростойкого силикона и имеет специальные бортики, зачем? Мы расскажем чуть ниже.

Конечно, немаловажно, при подготовке кальяна выбрать качественный табак, ведь именно от табака и от того, как Вы его забьете, зависит количество дыма и продолжительность курения кальяна.

И так, хотим вам напомнить, что табаки Al Fakher и Adalya не очень любят близкий контакт с источником жара, следствием будет быстрое прогорание табака, а вот такие табаки, как Tangiers и Nakhla любят забивку Оверпак, они не боятся сгореть, их верхний слой пропекается и образует защитную корку.Мы советуем использовать для чаши наносмок специально подобранные жаростойкие и крепкие табаки такие, как Dark side soft medium и относительно легкие Adalya, Al Fakher и Daily Hookah.

Способы забивки табака

Вообще, существует три известных способа забивки табака:

  • воздушный способ
  • утрамбовка и забивка с горкой
  • способ оверпак

Далее, мы расскажем более подробно об этих способах, что бы Вам было проще найти свой.

Воздушный способ забивки табака

В данном случае укладка табака в чашу производится методом взбивания или рыхления. Предварительно рекомендуем убрать из табака все веточки и ,самое главное, что бы табак не касался калауда, в этом случае Вы получите желаемый результат и насладитесь отличным кальяном.

Утрамбовка, второй способ забивки табака

В отличие от первого метода, здесь мы табак не перебираем и не рыхлим, а сразу же из пачки кладем на чашу, хорошо утрамбовывая. В этом способе используется больше табака, что дает нам больше жара внутри чаши, а на выходе получить более густой и белый дым. Ну и, соответственно, такой кальян будет куриться дольше чем при забивке воздушным способом.

Метод забивки оверпак

Для данного метода используется еще больше табака, чем в предыдущем. Табак кладется на чашу и делается горка, которая выходит за границы чаши и при соприкосновении табака и калауда запекается корка, которая служит защитой для остального тлеющего табака.

Данный способ не рекомендуем использовать для кальяна nanosmoke, так как чаша спроектирована так, что бы калауд сидел на ней уверенно и не мог сместиться благодаря специальным бортикам. Чаша имеет идеальный размер, она широкая, но не глубокая и, в отличает от китайских аналогов, материал, из которого сделана чаша наносмок, позволяет жару от углей проникнуть внутрь табака до самого ее дна и не пригорать. А ведь это очень важно, вы же хотите долго наслаждаться густым и белым дымом, не так ли?

Итак, Вы определились с методом забивки и готовы приступить, дерзайте! Только с опытом Вы найдете именно ваш метод и уже Вы будете рассказывать знакомым, как подготовить и правильно забить табак в чашу для кальяна.

Производители

Кальян Банка не сильно распространен, ведь большинство предпочитает стандартные устройства, например, Khalil Mamoon или Аmy. Производством таких устройств занимаются крупные компании и просто любители, самые популярные это:

  • Maklaud;
  • Banka lab.

Maklaud Shisha

Maklaud Shisha – это российский производитель. Кальян банка Маклауд – это один из самых популярных и доступных на рынке. Устройство этого производителя отличается тем, что может соединяться с обычной банкой. Купить кальян Банка у производителя можно за 2175 рублей.

В комплекте идет:

  • Шахта из пищевого алюминия;
  • Силиконовый шланг;
  • Мундштук;
  • Блюдце;
  • Шарик клапана
  • Инструкция по сборке;
  • Коробка.

Как Вы можете заметить, кальян продается без колбы. Вы можете использовать любую банку со стандартным горлышком, а крепление «click» обеспечит герметичность. Банка Maklaud приходит в небольшой упаковке и собирается очень легко – все соединения крепятся гайками на резьбе и уплотняются резиновыми прокладками. Гайки можно закрутить руками, но для перестраховки лучше дополнительно воспользоваться ключом или плоскогубцами.

Производитель создал очень компактный и легкий кальян, с высотой шахты всего 35 см и универсальным подбором колбы. Вы можете использовать как литровую, так и трехлитровую банку, регулируя длину погружной шахты. Так же Вы можете поменять мундштук и шланг, поскольку они могут показаться короткими. Сам кальян имеет легкую тягу и курится вполне приятно и комфортно.

Производитель использует в производстве качественные материалы, что позволяет продлить строк эксплуатации устройств. Также хочется отметить хорошую работу с потребителями, о чем свидетельствует обновленная версия Maklaud Banka v2 с измененным основанием шахты и увеличенным блюдцем. Если Вы ищете кальян для использования в полевых условиях, обратите внимание на банку от Maklaud.

Кальян из банки своими руками

В качестве колбы Banka Lab советуют использовать стеклянную банку из IKEA, которая имеет герметичную крышку, что отлично подходит для создания кальяна.

  • Для начала необходимо сделать отверстие в крышке, куда нужно поместить чашу. Рисуем круг требуемого размера и приступаем к сверлению. Для сверления стекла понадобиться специальная алмазная головка требуемого диаметра. Чтобы не было сколов, сверлить понадобиться достаточно длительное время. При сверлении используйте очки и защитную маску.
  • Сбоку банки необходимо сделать еще два отверстия — для трубки и клапана.
  • После того, как отверстия просверлили, их необходимо отшлифовать специальной насадкой на бор-машине.
  • Установить на крышку прокладку под чашу.
  • Для клапана необходимо две небольшие стеклянные трубки с разным диаметром, которые нужно вставить друг в друга, стеклянный шарик и прокладки.
  • Также Вам понадобится две длинные стеклянные трубки – для мундштука и шахты.
  • В низу погружной шахты нужно сделать отверстия – это будет диффузор, который облегчит тягу.
  • В качестве шланга можно использовать трубку из медицинского силикона или купить готовый.

Если Вы сделаете все правильно, то получите качественный герметичный кальян, который сразу же нужно проверить. А об этом будет свидетельствовать легкая тяга, и исправная работа клапана.

Самодельный кальян из банки сделать не составит труда. Все три отверстия можно сделать в крышке, взять другие материалы. Но самое трудное – это герметизация и соединение всех составляющих. Также немаловажным является наличие инструментов.

Итог

Каждый выбирает оптимальный вариант – кто-то делает сам, а кто-то покупает готовый кальян. Если Вы хотите готовое к использованию устройство, сделанное из качественных материалов, то Вам подойдет кальян Maklaud Banka. Если же Вы хотите создать что-то особенное и оригинальное, то обратитесь к ребятам из Banka Lab, они подскажут Вам или создадут необычное и практичное устройство для курения. Всем дымных и вкусных кальянов!

Как еще сделать кальян из банки смотрите в видео.

При написании статьи были использованы материалы поста Ивана Бердасова.

Что еще почитать:

кальян maklaudКальян Maklaud

Кальян Hoob Atom

кальян mamayКальян Mamay Customs

кальяны alphaКальян Alpha Hookah (описание модели, плюсы и минусы, отзывы)

Понравилась статья? Забирай себе на стену, поддержи проект!

Почему покупают кальяны AMY

В кальянах Эми можно отметить ряд характеристик, которые заметно выделяют их на фоне других известных кальянов:

  1. Приятный покур

    — отличные охлаждающие свойства шахты достигаются использованием специального особо прочного металлического сплава, который обладает высокими показателями теплопроводимости.

  2. Качество колбы

    — ударопрочное стекло, из которого выполнена колба кальянов Эми, не даст ей разбиться даже при падении.

  3. Вентиляция

    — прогрессивный принцип вентиляции.

  4. Широкая шахта

    — Большой диаметр трубок обеспечивает отличную тягу.

  5. Качество

    — кальян изготавливается из безопасных, экологичных материалов.

Кальяны Эми имеют могут быть использованы как в одиночку, так и большой компанией. На силе тяги это никак не отразится. Эти кальяны настолько надежные, что совершенно не имеют определенного срока службы и могут быть долговечными! Не зря немецкое качество в производстве любой продукции особо ценится во всем мире.

Технологичный кальян — при производстве кальянов Эми Делюкс используется особая технология соединения между собой шахты и колбы Клик Систем. Это заптентованная технология, которая не применяется больше ни одним производителем кальянов. Вы можете не бояться, что подняв кальян эми за шахту, колба выпадет и разобьется. С этими кальянами такое произойти просто не может.

Стильный дизайн кальяна — все кальяны эми имеют очень стильный дизайн. Он удачно впишется в ваш интерьер, в каком бы стиле он не был выполнен. Вы сможете подобрать самое привлекательное для вас стилистическое и цветовое решение кальяна.

Хорошая комплектация быстрая сборка — Собрать кальян Эми настолько простая задача, что будет под силу даже новичкам, которые ни разу не сталкивались с этим и не займет у вас много времени.

Высота кальяна Эми — также у вас есть возможность подобрать самый подходящий размер кальяна. Высота этих девайсов Эми колеблется может быть 50, 60 и 70 см. если вы не можете себе представить поездку на отдых без любимого кальяна, то вам отлично подойдет полуметровый малыш Эми, который вам будет очень удобно взять с собой. Кальян высотой в 60 см универсален и подойдет как для домашнего пользования, так и для кафе и баров. А вот самый высокий 70-тисантиметровй кальян подарит самое лучшее охлаждение и самое приятное курение.

Надежный кальян — Кальяны Эми обладают сверхпрочными свойствами, не уступают другим брендам в качестве работы и внешней красоте. Если вы приобретете этот кальян, вы надолго забудете о покупке нового. Он будет служить вам ни один год, а курить такой кальян будет комфортно и приятно.

Качественный кальян — немецкое качество, современные технологии производства, надежные материалы и стильный дизайн сделали кальяны Эми сильным конкурентам популярных египетских марок. Купить кальян AMY можно в сети розничных магазинов Дым&Пар

Кого порадует вызов кальянщика?

Для домашних вечеринок

Устраиваете кальянную вечеринку, хотите удивить и порадовать гостей? А, может, запланировали девичник или мальчишник в домашней обстановке? Заказав кальян с обслуживанием, вы получите не только первоклассный дым, но и настоящее кальянное шоу.

Для больших компаний

Вы с друзьями считаете себя настоящими ценителями дыма? Но, отдыхая – предпочитаете отдыхать, а не тратить время на розжиг кальяна, обслуживание гостей? Закажите 3 часа кейтеринга по базовому тарифу – и получите одновременно и угощение, и развлечение.

Для тех, кто любит сюрпризы

Хотите произвести впечатление на девушку? Порадовать именинника? Удивить друга-гурмана? Профессиональные кальянщики Дымного Бро спешат на помощь!

Кальян на дом с обслуживанием | Дымный Бро

Как собрать палатку

Когда я её купил, я очень не сразу понял, как она собирается. Попытался найти видеогайд, не получилось. Чтение инструкции, не особо сдобренной картинками, тоже вызывало массу вопросов. В итоге, пройдя логичным путем, я собрал палатку так, как ее рекомендуют собирать в разных бложиках. Но оказалось, что TRAMP SARMA обладает своей идеологией сборки. Что сделало ее в моих глазах еще более удобной и практичной.

Итак, сегодня у нас состоялась встреча экспедиционной группы, на которой мы утвердили маршрут, выход с маршрута, предварительно рассмотрели раскладку по еде, прошлись еще разок по снаряжению, а в конце заседания выбрались на природу с моей палаткой, для ее более детального изучения. Изучение это было необходимым ввиду того, что перед остальными участниками группы все еще стоит вопрос покупки палатки.

Мы выдвинулись на ближайшую живописную поляну где и выбрали место постановки палатки. Достали заветную кучу тряпок, которая обещала стать нам домом на неделю жизни в лютых северах. Устроили перекур, чтобы собраться с мыслями.

Как собрать TRAMP SARMA

Приступили к сборке палатки классическим методом.  Достали всё, раскатали. Разложили внутреннюю часть палатки.

Как собрать TRAMP SARMAКак собрать TRAMP SARMAКак собрать TRAMP SARMAКак собрать TRAMP SARMA фото

Вставляем собранные палки в отверсия параллельно стенам со входами. И скрещиваем их, как показано ниже.

Как собрать TRAMP SARMA фотоКак собрать TRAMP SARMA фото

После этого крепим все «прищепки» на палки и, вуаля! получается внутренняя часть домика!

Как собрать TRAMP SARMA фото

Конечно, если все это было под проливным дождем, то воду из него пришлось бы вычерпывать. Люди обращают внимание на этот факт в некоторых отзывах об этой палатке. За сим дальше ниже будет представлен другой способ, практически исключающий критическое намокание палатки. Но об этом чуть позже. А сейчас мы дособирали палатку. Много вопросов появилось от веревочек, которыми вяжется перекрестие, и от липучек, которыми тент затем крепится к палкам.

Как собрать TRAMP SARMA фотоКак собрать TRAMP SARMA фотоКак собрать TRAMP SARMA фотоКак собрать TRAMP SARMA фотоКак собрать TRAMP SARMA фото

Итак мы добрались до интересного. После сбора палатки осталось все-таки легкое ощущение, что тебя где-то обманули. Ну не может производитель палаток, с которыми люди пойдут туда, где пригодится тент на 8000мм.в.ст придумать такую палатку. Её ведь пока соберешь, она в детский бассейн превратится. И потом еще с липучками этими корячится непонятно как. Все как-то несподручно, неудобно. Ну не бывает так со снаряжением! Просто не должно быть!

Как собрать TRAMP SARMA фото

И тут мозговой штурм, как обычно, дарит нам яркое светлое решение. Итак господа присяжные — заседатели, Лед тронулся! Встречайте великолепную TRAMP SARMA.

Решение пришло к нам с неожиданной стороны. Стелим тент верхней частью к земле. И, все так же параллельно сторонам со входами, втыкаем палки в отверстия.

Как собрать TRAMP SARMA фото

Как и делали ранее, скрещиваем их.

Как собрать TRAMP SARMA фото

Чуть выгибаем внутрь тента и можем начинать лепить липучки. Всё происходит очень удобно и просто. В этот момент внутренняя часть палатки, скатанная так, чтобы пол был снаружи (как она изначально сложена изготовителем) Лежит себе и не мокнет, ведь пол — самая непромокаемая ее часть. Итак, оп! И тент готов!

Как собрать TRAMP SARMA фото

При этом, если в него успела попасть вода, можно перевернуть его и потрясти. И он снова будет сухим внутри. Главное — держать его покрепче, если дождик обильно сдобрен ветерком.

Как собрать TRAMP SARMA фото

Итак, мы можем просто забраться под тент, и накинуть кольца крепления внутренней палатки на палки. А потом из тамбуров достаточно удобно закреплять прищепки внутренней палатки к палкам. Когда кругом льет дождь. Ты под тентом преспокойно собираешь палатку.

Как собрать TRAMP SARMA фото

Когда мы устаканили этот метод сборки, стало ясно, что проектировщик этого чуда пошел несколько иным от стандартного путем логики сборки. Причем это объясняет всё: и наличие двух тамбуров, и перекрещиваемые палки, и липучки, и даже шнурки (которые, кстати, можно привязать отвязать через вентиляционные окна).

Этот способ сборки палатки оказался действительно простым логичным и очень быстрым. Честно говоря, до сегодняшнего дня у меня были некоторые сомнения, навеянные прочтением страшных отзывов, в которых люди осуждают конструкцию палатки TRAMP SARMA за неуклюжесть ее сборки. Теперь этот пунктик я вычеркиваю. Резюме: Группой принято решение экипироваться палатками TRAMP SARMA, как наиболее практичными и достойными экземплярами своей ценовой категории.

В завершение скажу, что от идеи использования двух входов мы не отказываемся, и обязательно опробуем совместное размещение двух и трех палаток рядом. Есть предположение, что колдовство с тамбурами позволит организовать комфортный переход между палатками.

Как сложить туристическую палатку?

Этот вопрос возникает реже, но всё же люди иногда не знают, как правильно сложить туристическую палатку. Речь идёт об обычной двухслойной палатке с каркасом из стекловолокна, с распорками из колышков. Собрать-то собрали, а вот разобрать, да так, чтобы всё вошло в чехол, не получается:) Вот вам стандартная схема:

А) Если каркас внутренний (каркасные дуги спрятаны под тентом):

  1. Обойти палатку по кругу и снять все колышки. Колышки нужно вынимать руками, за распорки не тянуть.
  2. Снять тент (внешний слой). Тент желательно просушить.
  3. Проверить, всё ли вынуто из внутренней части палатки. Вытащить каркасные дуги, разобрать и сложить в специальный чехол (если он есть).
  4. Разложить на земле оба слоя палатки по отдельности и сложить каждый по швам, ровно. Положить внутреннюю часть на тент и скатать в трубочку. Возможен и другой вариант: изначально положить внутренний слой на внешний и сворачивать их вместе.
  5. Сложить в чехол сначала свёрнутую палатку, потом — дуги и колышки. Утянуть чехол. Если палатка не входит в чехол, значит она неправильно свёрнута.

Б) Если каркас внешний (каркасные дуги видны и натягивают тент снаружи):

  1. Обойти палатку по кругу и снять все колышки. Колышки нужно вынимать руками, за распорки не тянуть.
  2. Проверить, всё ли вынуто из внутренней части палатки. Снять внутреннюю часть палатки.
  3. Снять каркасные дуги с тента, разобрать и сложить их в специальный чехол (если он есть).
  4. Тент по возможности встряхнуть и просушить.
  5. Разложить на земле оба слоя палатки по отдельности и сложить каждый по швам, ровно. Положить внутреннюю часть на тент и скатать в трубочку. Возможен и другой вариант: изначально положить внутренний слой на внешний и сворачивать их вместе.
  6. Сложить в чехол сначала свёрнутую палатку, потом — дуги и колышки. Утянуть чехол. Если палатка не входит в чехол, значит она неправильно свёрнута.

Материалы

При выборе зимней палатки для рыбалки максимальное внимание следует уделить материалам, из которых она изготовлена. Помните – мороз и ветер. Конструкция должна защищать от этих факторов максимально хорошо. Остальные характеристики также определяются материалами, из которых изготовлено изделие.

Каркас определяет прочность конструкции, ее ветростойкость и форму. Он изготавливается из пластика или металла.

Материалы:

  • Стеклопластик (fiberglass);
  • Углепластик;
  • Кевлар;
  • Графит;
  • Дюраль.

Самые простые палатки оснащаются каркасом из фибергласа или пластмассы. Дешевые пластиковые направляющие легкие, но они быстро ломаются, а при разных температурах имеют различную гибкость и прочность. Работать с такими изделиями нужно аккуратно.

Каркасы из металла изготавливаются из дюралюминиевых трубок маркировки Д16Т (Российский сплав) или Easton (США). Американские трубки прочнее, легче и в 2-3 раза дороже.

В дорогих палатках могут применяться высококачественные кевларо-графитные каркасы, которые не уступают по прочности металлическим. Такие трубки гораздо легче, и, соответственно, еще дороже.

Куб

Тент определяет теплопроводность, прочность и водонепроницаемость. Плотность ткани палатки указывается на этикетке, она выражается в “тэксах” – например, 200t. Данная величина варьируется в диапазоне 175t-250t. У некоторых производителей она выражается в “денах” (Den), от 200D до 420D. Чем больше этот показатель – тем прочнее, толще и тяжелее тент. Плотность ткани зависит также и от способа плетения: рипстоп (ripstop), тафетта (Tafetta) или Оксфорд (Oxford). В принципе, подойдет любой тип переплетения. Более плотные и крепкие – армированные ткани.

Для изготовления тента используется ткань нескольких типов. Материалы тента:

  1. Смешанные (старые материалы на основе брезента или хлопка, дешевые, невлагостойкие, сейчас почти не применяются).
  2. Полиамиды (капрон, нейлон,) – самые дешевые из современных, легкие, прочные, влагостойкие. Недостатки – растягиваются при намокании и постепенно разрушаются при воздействии ультрафиолета.
  3. Полиэфиры (полиэстер, лавсан) – легче и дороже предыдущих. Не растягиваются при намокании и не подвержены воздействию УФ-излучения.
  4. Полиолефины – самые современные, легкие, прочные, неубиваемые и безумно дорогие (в рыболовных тентах – ни разу пока не видел).

Сборка зонта (купола)

При покупке обязательно изучайте этикетку. Все, что “может” палатка, указано на ней. Например, Polyester RipStop 300T Pu 8000 обозначает:

  • Материал – полиэстр;
  • Плетение – рипстоп (армирование нитью);
  • Плотность ткани – 300 тэксов;
  • Полиуретановая пропитка (PU);
  • Водостойкость 8000 мм водного столба.

Обязательно просмотрите замки, молнии, швы. Все узловые места – крепления петель к тенту, молнии, карманы, тоннели для каркаса – должны прошиты крестиком и по периметру плотной нитью и, желательно, проклеены. На качественных палатках молнии дверей и окошек снаружи прорезинены или пропитаны полиуретаном.

Молнии и замки

Некоторые палатки для рыбалки идут сразу с дном в комплекте. Но это редкость. В дешевых палатках вместо пола – просто тряпка с окошком на молнии для лунок. У многих моделей вообще нет дна, конструкция заканчивается специальной юбкой (фартуком), которую снаружи необходимо засыпать снегом (чтобы снизу не задувало).  Для большинства рыболовов пол в зимней палатке не нужен. Но если кто-то хочет сделать свою зимнюю рыболовную базу более комфортной – почему бы и нет?

В продаже можно найти пол для зимней рыболовной палатки из изолона (пенополиэтилена). Он представляет из себя слой теплоизолятора, обшитый тканью, с заворотами на нижние углы и отверстиями для лунок. Но у таких доньев есть один недостаток – они подходят только для конкретных моделей палаток. Но это не проблема – сообразить теплый пол для палатки собственными руками очень просто в домашних условиях. Самый простой вариант – застелить лед пенкой или пеноплексом, предварительно подогнав листы под правильные размеры. Но в таком случае придется возить с собой на санках еще и пол.

Менее габаритное решение – складной пол из изолона, прошитый тканью. Собирать его нужно из кусков, потом обшить плотной тканью. В тех местах, где куски изолятора соединяются и будет сгиб для складывания. Не забудьте прорезать отверстия под лунки! Тут главное аккуратность и правильная выкройка элементов под размер. Если в палатке еще и печка – то рыбачить можно будет в тапочках (при условии, что на льду нет воды).

По количеству мест

Рыболовные палатки разделяются на одноместные, двухместные, трехместные и т.д.

Одноместные

Это самые распространенные и недорогие палатки. Такое зимнее укрытие может себе позволить каждый рыболов. Палатка трансформер для зимней рыбалки пользуется огромным спросом, на водоеме чаще всего встречаются именно они. Одноместные палатки быстро устанавливаются, снимаются. Они используются для ловли в дневное время как укрытие от ветра и мороза. Основная масса рыболовов применяет их и ночью, добывая свет и тепло свечами и налобными фонариками. Главное их достоинство – бюджетная цена. На рынке присутствует множество моделей как Российского производства, так и зарубежных фирм. В сегменте “подороже” также можно запросто найти одноместную модель, которая будет отличаться от дешевой качественными материалами и фурнитурой.

Двухместные

Двухместные зимние рыболовные палатки просторнее, соответственно, стоят подороже, так как изготовлены из большего количества материалов. Двухместная конструкция принципиально ничем не отличается от одноместной. Просто она побольше. 2х-местная палатка позволяет несколько развернуться внутри и разместить больше снаряжения. Важно понимать, что габариты и вес такого укрытия в собранном виде больше, устанавливать и собирать ее дольше и сложнее.

2 х местные

Такие зимние палатки для рыбалки могут вместить целую группу рыболовов. Утепление, отопление и оснащение различными “плюшками” такого укрытия может превратить его в целую рыболовную базу. Соответственно, в комплексе такие решения дороги, но весь процесс создания такой самой лучшей палатки для ловли рыбы зимой  уже является интересным увлечением. В такой палатке можно жить зимой продолжительное время, насколько хватит топлива, продуктов и питьевой воды. Подобные решения будут полезны для долгосрочных (сутки и более) зимних экспедиций на водоем. Весь хабар рыболова намного увеличивается, и может просто не поместиться в небольшие санки. Но если такой комплекс в финансовом плане для рыболова не проблема – то и снегоход, думаю, тоже.

Eskimo Quickfish 6 Ice Fishing

По конструкции

Зимние палатки для рыбалки, в целом, похожи. Основные разновидности по форме – зонтик (купол) и куб. Различаются они геометрией каркаса.

Многие рыболовы считают, что куб – лучшая палатка для зимней рыбалки. Долгая рыбалка ночью в холодную погоду, когда не хочется даже и выходить на мороз, в такой конструкции действительно удобнее. Внутри просто больше места, в ней можно встать в полный рост. Но есть и минусы. Такая форма укрытия имеет большую парусность, и поэтому больше подвержена деформации ветра. Если брать куб – то дорогой, с качественным каркасом, способном противостоять ветру. Второй недостаток – медленный нагрев. Верхняя зона имеет большой объем, поэтому прогреваться без отопителя куб будет дольше, чем купол.

Куб

Купол (зонт)

Куполы или зонты имеют конструкцию, которая сходится наверху в одной точке. Самые устойчивые к непогоде палатки – в форме шестигранника. Палатки-зонты распространены у рыболовов намного больше, чем кубы. Связано это с низкой ценой на простейшие дешевые изделия. Еще один плюс – сравнительно быстрый нагрев маленькой по объему верхней части.

Зонт

Палатка мешок – это даже, по большому счету, не палатка. Это и есть непромокаемый и непродуваемый мешок, который рыболов одевает сверху на себя вместе с небольшой зоной льда у лунки и согревает внутреннее пространство своим дыханием. Дешево, сердито, практично.

Зимнее укрытие мешок

Самое простое решение для укрытия от зимнего ветра – тент, брезент, плащ-палатка, натянутые на две опоры. Рыболов располагается спиной к укрытию и к ветру. Данную конструкцию можно установить углом (понадобится уже три опоры), тогда сама лунка будет защищена от порывов ветра еще больше, что позволит спокойно ловить на кивок.

Тент

По теплопроводности

Палатки для рыбалки зимой отличаются и по своим возможностям в борьбе с холодом. Дома от агрессивной внешней среды нас защищают толстые стены. В палатке же этот барьер – тонкий лист специальной ткани. Варианты конструкций укрытий предполагают разную степень защиты внутреннего пространства от холода. И если вы ищете утепленную палатку, то следует обратить внимание на наличие специальных дополнительных слоев.

Однослойные

Обычные однослойные тенты дают базовую защиту: от ветра и прямого теплообмена. Даже в тонкой дешевой палатке уже значительно теплее, чем на улице, особенно если использовать свечу или горелку для отопления. Самые дорогие палатки выполнены из многослойного материала, и использовать их можно без дополнительных слоев-утеплителей. Но такие технологии  применимы в альпинистском снаряжении и для рыбалки нецелесообразны из-за дороговизны подобных решений.

Китайская

Двухслойные

В конструкции двухслойной палатки присутствует дополнительный внутренний слой из дышащего материала, который крепится изнутри к каркасу. Между слоями образуется воздушная подушка, которая усиливает теплоизоляцию укрытия. При наличии такого двухслойного решения конденсат свободно проходит через внутреннюю ткань и оседает на внешней, не мешая рыболову. При наличии такого утеплителя и отопления в палатке намного комфортней рыбачить. Но есть и минусы – второй слой увеличивает габариты в сложенном виде, а также время на установку и сборку. Такое укрытие подходит для больших рыбалок, например, ночных, суточных или многодневных.

Трехслойные

Такие палатки предусматривают наличие еще одного слоя, как правило, из синтепона. Располагается он между первым и вторым. Такая трехслойная защита является надежнейшим укрытием от непогоды, в котором можно жить в любой мороз и ветер, пока есть топливо для обогревателя и продукты.

Стэк Куб 1 трехслойная

По способу развертывания

Палатки для рыбалки на льду различаются по способам установки и сборки. Палатки автоматы (трансформеры) позволяют развернуться или собраться быстро и легко. Поэтому они так популярны у рыбаков. Палатку “восьмерку”, например, просто нужно достать из чехла и встряхнуть, пружина каркаса развернется, конструкцию останется только прикрутить ко льду. Видео, как собрать китайскую палатку автомат:

Именно быстрая установка и сборка, а также малый вес и габариты определяют широкую популярность таких изделий среди рыболовов. Это удобно для активного поиска рыбы в зимнюю непогоду и позволяет экономить время при переходе на другое место ловли.

Более крупные и дорогие палатки имеют обычную каркасную (дуговую) конструкцию. Эти укрытия чаще используются, когда частых переходов на водоеме не предвидится. В таких укрытиях много места, они теплые и комфортные, но имеют больший вес и габариты. Естественно, для сборки и разборки конструкции необходимо затратить определенное время. Часто на рынке можно встретить варианты частичного облегчения сборки, когда верх зонта уже собран, и его необходимо просто расправить и вставить в специальные гнезда.

Сборка зонта (купола)

Оборудование зимней палатки

Оборудование зимней рыболовной палатки ограничено только фантазиями подледника. Главные критерии – безопасность и практичность. Для самого простого варианта нужно иметь дешевую китайскую палатку-автомат за 1500 рублей, шнур (чтобы сделать растяжку на ледобур при сильном ветре) и свечки. Даже этот минимальный набор создаст преимущество перед непогодой и более комфортные условия для рыбалки.

Отопление

Чтобы больше никогда не отвлекаться на вопрос, как согреться на рыбалке в палатке зимой, можно продумать систему отопления. Этот вариант подходит для конструкций достаточного размера и для долгих, больших рыбалок. Для отопления небольшой палатки подойдет газовая горелка или плитка с баллоном газа. Для большой нужно купить (или изготовить самостоятельно) печку с теплообменником, редуктором и вытяжкой (выводится через клапан наружу).

Производительность такой системы, конечно, выше, но она достаточно громоздкая, вместе с палаткой займет целые сани. Этот вариант подходит для большой палатки и групповой рыбалки, тогда нагрузка по переноске распределяется между членами группы.

Свечка

Необходимо принять противопожарные меры и мероприятия, чтобы случайно не угореть. Система не должна иметь утечек продуктов сгорания внутрь, а надежно выводить их на улицу. На рынке есть специальные не горящие палатки для использования в них отопительных приборов. Они пропитаны специальным составом, делающим тент огнеустойчивым. Если же сильного мороза нет, то, чтобы зря не топить, можно использовать дополнительные источники тепла в виде портативных обогревателей или обычных походных газовых плиток.

Нельзя забывать, что вентиляция при использовании газовых приборов должна быть открыта. Если такой нет – приоткройте окошко или дверь палатки.

Для ночной рыбалки

Оборудование палатки для ночной рыбалки (помимо того, что уже есть для дневной) – это прежде всего свет и светоотражающие элементы (для защиты от ночных гонщиков на снегоходах). В простейшем варианте вся снаряга – это опять же свечки, которые выступают в роли и обогревателя, и источника света. Более современный комплект – это диодные фонари или самодельные светильники с питанием. В случае использования эхолотов, камер и другого электрического оборудования необходим аккумулятор, а лучше два.

Ночная рыбалка

Предметы обихода

Палатку можно оснастить дополнительными предметами, которые еще больше повысят уровень комфорта.

  • Раскладные кровати, стулья, столы, шезлонги, раскладушки, лежанки.
  • Крючки, крепления, полочки, карманы, петли.
  • Коврики
  • Спальный мешок

Список можно продолжать довольно долго, каждый рыболов делает обустройство палатки на свое усмотрение и вкус.

Производители

Сейчас в продаже имеется огромное количество разнообразных моделей палаток для зимней рыбалки. Ниже представлен список самых популярных у рыболовов с ссылками на подробные обзоры конкретных изготовителей и модели:

  • Дешевые палатки-автоматы;
  • Нельма, Омуль, Куб (фирма Митек);
  • Стэк;
  • Лотос;
  • Пингвин;
  • Снегирь;
  • Надежда;
  • Тонар;
  • Кедр;
  • Викинг;
  • Helios;
  • Normal Кондор;
  • Eskimo;
  • Canadian camper (Alaska, Beluga);
  • Fishtool;
  • Ice igloo (Envision);
  • Higashi;
  • Alpika (Arctic, Prisma);
  • Фишпрофи.

Подходите ответственно к выбору, изучению характеристик вашей будущей зимней палатки для рыбалки, особенно если хотите купить дорогую модель, которая будет служить многие годы. Дешевая одноместная палатка трансформер пригодится каждому рыбаку-зимнику без исключений – стоит она дешево, места в волокушах занимает мало, а преимущества дает значительные.

Основные характеристики

Торговые палатки представляют собой сборные металлические конструкции. Они могут быть выполнены в нескольких вариантах, но самым распространенным считается форма небольшого домика с двухскатной крышей.

В качестве покрытия для таких изделий применяют несколько материалов:

  1. Полиэтиленовая пленка. Встречается довольно часто, но срок ее службы ограничен, что требует периодической ее замены.
  2. Полимерный тент. Данный материал является очень прочным и позволяет использовать его в разных климатических условиях и перепадах температур. Применяется очень часто, так как срок его службы может достигать нескольких лет, а иногда и больше одного десятка.

Торговые палатки отличаются по размеру и типу конструкций. Существуют конструкции, которые являются стационарными и собираются только с помощью сварки всех элементов.

Сбор палатки

Данные сооружения состоят из нескольких элементов, которыми в большинстве случаев являются трубки разного размера. Каждая из них имеет на конце своеобразное крепление, которое позволяет создать цельную конструкцию.

Алгоритм строительства торговой палатки можно разбить на несколько последовательных шагов:

  1. Сначала производится разделение всех конструктивных элементов на несколько групп по размеру трубок.
  2. На данном этапе собираем низ палатки. При этом следует подбирать элементы таким образом, чтобы получить противоположные ровные стороны прямоугольника.
  3. После этого формируются стойки. Для этого соединяются необходимые трубки по размеру и вставляются в специальный паз на каждом углу конструкции.
  4. На завершающем этапе производится сборка крыши. Она также состоит из нескольких частей, которые соединяются в определенном порядке. По окончании конструкция одевается на стойки.

Когда сборка закончена, на палатку набрасывается тент и закрепляется с помощью специальных завязок или других крепежей. Процесс сборки данной конструкции относительно прост, но при этом необходимо попросту предварительно разобраться в строении продукта.

Научиться собирать торговую палатку можно благодаря этому видео:

Как собрать мясорубку

Как правильно собрать мясорубку? Как правильно собрать мясорубку?

На кухне у каждой хозяйки обязательно найдётся множество разной утвари, которая помогает ей кормить семью. Миксеры, блендеры, чеснокодавки, и обязательно присутствует мясорубка.

Каждый прибор перед использованием нужно правильно собрать. Казалось бы, что сложного в сборе мясорубки? Но оказывается, иногда у хозяек, особенно у тех, кто пользуется этим прибором нечасто, возникают сложности со сборкой. Так давайте разберёмся, как справиться с этим нехитрым бытовым прибором. В статье пойдёт речь как о ручной, так и об электрической мясорубке.

Из чего состоит мясорубка

Прежде чем начать её собирать, стоит разузнать, какие же детали нужно правильно соединить, чтобы бытовой прибор приступил к своим обязанностям. Для начала рассмотрим более простой – ручной вариант. Итак, обычная мясорубка состоит из:

  1. Цельнометаллического корпуса (обычно это сплав).
  2. Мясоприёмника, необходимого для загрузки перерабатываемых продуктов.
  3. Шнекового вала – это своеобразная спираль, которая доводит продукты до выхода.
  4. Ножа, с его помощью мясорубка переработает всё, что попадёт вовнутрь. Ножи бывают двух видов: дисковые и крыльчатые (похожие на крестик или пропеллер).
  5. Решётки, от неё зависит степень измельчённости фарша.
  6. Гайки прижимной, она закрепляет решётку и нож на валу.
  7. Ручки, которая закрепляется с противоположной стороны специальным винтом (8).

Из чего состоит электромясорубка

Электромясорубка очень похожа на свою предшественницу. Но у неё есть несколько существенных отличий. Во-первых, это корпус. Если у ручного прибора он всегда один и то же, независимо от производства, то у электрического собрата он может быть выполнен не только из сплава, но и из пластика или стали. Причём форма может быть различной. У электромясорубки в конструкции отсутствует ручка. Здесь её заменяет двигатель, спрятанный внутри корпуса.

Сборка мясорубки

Как собрать ручную мясорубку

Для того чтобы бытовой прибор правильно собрать, часто достаточно внимательно прочитать инструкцию и выполнить пошаговые действия, указанные в ней. Это проще простого, но бывают случаи, когда перед глазами лежит куча запчастей, а никакой инструкции и в помине нет. В процессе сборки придерживайтесь определённой последовательности:

  1. Возьмите вал шнековый и поместите его в основной корпус. Обратите внимание на то, что запчасть с одной стороны тоньше, а с другой у вала есть характерное утолщение. Более тонкая сторона предназначена для ножа и решётки, а на толстую крепится ручка. Вал нужно поместить так, чтобы утолщение выходило наружу. На него необходимо надеть ручку и прочно закрепить её винтом.
  2. Далее с другой стороны шнекового вала надо установить нож. Здесь тоже есть своя особенность: крыльчатый ножик имеет разную форму с каждой из сторон. С одной он плоский, с другой – выпуклый. На вал надевать его надо так, чтоб плоская сторона оказалась со стороны решётки. Если же речь идёт о дисковом ноже, то снаружи (то есть со стороны решётки) должны оказаться его режущие кромки. Это самый важный момент во всём процессе сборки. Ведь если установить ножи неправильно, мясорубка не сможет резать мясо, она просто будет его давить. Причём лучше использовать те ножи, которые шли в комплекте с бытовым прибором, «неродные» могут оставить зазоры, что может повлиять на качество фарша.
  3. Сразу за ножом на палец штока нужно установить решётку. Она должна плотно прилегать к предыдущей детали. При установке этой детали обязательным условием является попадание выемкой на решётке в небольшой выступ на корпусе. В противном случае прижимную гайку невозможно будет плотно закрутить.
  4. Завершающим этапом сборки будет крепкая фиксация прижимной гайки путём закручивания её по часовой стрелке.

Как собрать электрическую мясорубку

Основные моменты при правильной сборке агрегата с электрическим приводом точно такие же, как и в случае с ручным прибором. Хотя свои особенности здесь имеются:

  • Для начала корпус редуктора соединяем с корпусом самой мясорубки. Редуктор нужно завести в паз крыши и для фиксации повернуть против часовой стрелки.
  • Шнековый вал вставляется в корпус так, чтобы хвостовик, а точнее, его выступ попадал в отверстие привода выходного вала.
  • Затем устанавливаются нож и решётка, и фиксируется прижимная гайка. Как это сделать, подробно описано выше.
  • Кульминационный момент – установление в горловину корпуса загрузочной чаши. Электромясорубка готова к работе.

Разбор и промывка мясорубки

Как правильно собрать кухонную помощницу, мы разобрались. Но иногда может быть и обратный случай. Вы воспользовались уже собранным прибором. Накрутили фарша и сейчас его нужно как-то правильно разобрать и промыть. С какой стороны подойти к ручной утвари? А может, её можно помыть и в собранном состоянии? Однозначно нет, в таком состоянии из неё невозможно полностью удалить остатки фарша. Последовательность действий после использования прибора следующая:

  1. Для того чтобы мясорубку разобрать, начинать лучше с мясоприёмника (если он съёмный). Вынимаем его из горловины корпуса. Затем откручиваем прижимную гайку, поворачивая её против часовой стрелки. Чтобы эта манипуляция получилась быстро, лучше прихватить гайку сухой тряпочкой. Затем снимаем решётку и нож со шнека. Откручиваем винт, который фиксирует ручку, и снимаем её. Напоследок вынимаем из корпуса шнековый вал.
  2. Все части разобранного кухонного прибора необходимо очистить от пищевых остатков и хорошо промыть с использованием средства для мытья посуды. Удалить остатки моющего средства, выложить все комплектующие на салфетку и полностью просушить.

Хранить мясорубку лучше разобранной. А перед использованием шнековый вал стоит обработать подсолнечным маслом для качественной работы прибора. Что касается электромясорубки, то манипуляции с ней нужно проводить те же самые.

Получается, что ручная мясорубка и электрическая имеют одинаковые основные части. Правильно её собрать совсем несложно. Главное, установить правильно детали: нож нужной стороной к решётке, и саму её крепко зафиксировать при помощи гайки. А чтобы бытовая помощница прослужила долго, лучше её держать в разобранном состоянии.

Автор статьи:

Основные конструктивные элементы

Ручная мясорубка состоит из :

  • Корпус машинки, на основе которого собирается весь механизм. На корпусе не предусмотрено струбцины, поэтому механизм следует монтировать непосредственно в корпус;
  • Мясоприемник с раструбом, который находится внутри корпуса. В него загружаются ингредиенты, из которых будет производиться фарш;
  • Шнековый вал. Его предназначение состоит в первоначальном измельчении продуктов и их продвижении внутрь корпуса;
  • Подвижный нож, как правило, он имеет форму креста, 2-х лопастного пропеллера или диска. Нож необходим для окончательного измельчения продуктов;
  • Решетка круглой формы с дырочками для пропуска сырья на выходе, от нее и от диаметра дырочек в большой степени зависит качество помола и его консистенция;
  • Фиксатор в виде крышки, закрепляющий механизм и удерживающий решетку и нож на шнековом валу;
  • Ручка для вращения вала;
  • Крепящий винт для фиксации ручки;
  • Лоток для удобной загрузки продуктов (предусмотрен не для всех моделей).

Электрические приборы имеют аналогичную конструкцию, различие состоит лишь в том, что вместо ручки устанавливается мотор, при помощи которого перемалывающий механизм приводится в действие. Так же в электромясорубках отверстие для вкладки продуктов дополнительно оснащается воронкой с толкателем.

Еще одно отличие – электронные модели не нужно прикручивать к столу, они просто устанавливаются на стол или другую поверхность.

Существующие виды и конструкционные особенности мясорубок

В современных магазинах можно найти огромное количество моделей мясорубок. Всех их можно условно разделить на два типа: электрические и ручные. Вместе с приборами производитель поставляет и дополнительные детали (насадки и ножи), что увеличивает их функциональность.

Популярность пользователей завоевали электрические модели. Для получения конечного продукта не нужно затрачивать физических усилий, достаточно нажать кнопку пуск и протолкнуть мясо или овощи в специальную воронку.

Большинство современных хозяек предпочитают покупать на кухню электромясорубки, считая ручной вариант пережитками прошлого. На самом деле эти приборы надёжны и просты в эксплуатации, они фактически не ломаются. Одна деталь, которая может выйти из строя – это нож, но его можно легко заточить. Корпус ручных устройств выполнен из нержавеющей стали, алюминия или чугуна.

Ручные мясорубки отличаются простотой использования. В то же время электрические модели дают возможность выбрать необходимую скорость помола или реверсный ход. Множество насадок позволяет создавать дополнительную продукцию.

Ручная мясорубка состоит из следующих элементов:

  • стальной корпус со специальным крепежом для установки прибора на разных видах поверхностей;
  • винтовой шнек;
  • крестообразный или дисковый нож (используется для измельчения продуктов);
  • затяжное металлическое кольцо;
  • ручка (закрепляется на приборе при помощи специального винта);
  • круглые решётки с отверстиями и прорезью для фиксации на корпусе.

Ручные модели закрепляются на поверхности при помощи специальной лапки. Для окончательной фиксации используется винт с накладкой. Приборы с пластиковой лапкой надёжно закрепляются на поверхности. При установке металлических изделий под лапку укладывают кусочек мягкой ткани, чтобы прибор не скользил по поверхности.

Устройство электромясорубки следующее:

  • пластиковый корпус;
  • электродвигатель;
  • съёмный мясоприёмник;
  • удобный пластмассовый толкатель;
  • шнек;
  • рифлёный пластиковый стержень (этот элемент устанавливается на шнеку для надёжной фиксации);
  • металлический нож выпуклой формы.

В отличие от ручных моделей здесь отсутствуют лапки. Устойчивость прибора обеспечивает широкая платформа с несколькими резиновыми подкладками.

Сборка и эксплуатация ручной мясорубки

Перед началом основных работ необходимо тщательно протереть все комплектующие части. Проведение таких действий увеличит период эксплуатации прибора. Влага и остатки пищи приведут к появлению ржавчины на корпусе.

Как правильно собрать ручную мясорубку

Теперь узнаем, как собрать мясорубку ручную пошагово:

  • Берём шнек и вставляем его в корпус. Широкая часть этого приспособления должна находиться возле рукоятки, узкая – в месте закрепления ножа.
  • Вставляем ручку в выступ шнека и фиксируем её положение при помощи специального винта.
  • В другой части шнека устанавливаем крестообразный нож, его плоская часть должна смотреть наружу. Режущий элемент дискового типа должен соприкасаться кромками к решётке.
  • После того, как нож установлен, надеваем металлическую круглую сетку (выступы на корпусе и сетке должны совпадать).

На завершающем этапе работ закручиваем фиксирующую круглую гайку и проверяем работоспособность оборудования методом нескольких вращений ручки.

Как правильно ставить нож в мясорубке

Ранее мы ознакомились с процессом сборки ручной мясорубки , теперь узнаем, как правильно вставить нож в мясорубку. В магазинах можно найти два основных вида ножей, с односторонним или двусторонним лезвием. Когда шнек установлен, деталь с односторонним лезвием закрепляют на приборе таким образом, чтобы режущая часть скользила по поверхности решётки. При неправильном закреплении мясо или другие продукты будут мяться, но не измельчаться. Элементы с двусторонним лезвием устанавливают любой стороной.

Как пользоваться ручной мясорубкой

Рассматриваемый прибор имеет ручной привод. Принцип его действия основан на создаваемым шнеком давлении. Мясо с загрузочного бункера попадает на шнек, который прижимает продукт к корпусу и перемещает в сторону выхода. При перемещении по валу часть мяса попадает под нож, который отрезает небольшие фрагменты от куска и толкает продукт через решётку в подставленную ёмкость.

Измельчение сырья происходит постоянно вместе с вращением ручки прибора. Если пользователь хочет получить мелкий фарш, рекомендовано использовать решётки с маленькими отверстиями или пропустить продукт ещё раз через мясорубку. Если крупные куски мяса застряли или происходит замятие продукта, то ручку вращают в обратном направлении.

Причиной неправильной работы прибора чаще всего становится наматывание плёнок из мяса на режущую часть. В таком случае необходимо разобрать мясорубку, очистить нож от прилипших частей и собрать обратно. Разборку устройства рекомендовано проводить после каждого измельчения мяса или других продуктов. Это позволит увеличить срок службы прибора.

Как открутить мясорубку              

Бывают случаи, когда открутить зажимную шайбу мясорубки очень сложно.  Это происходит по причине затупления ножа, что приводит к скоплению мяса возле режущей части. В такой ситуации поступают следующим образом:

  • Переворачиваем прибор и устанавливаем в ёмкость с горячей водой примерно на 10 минут.
  • Берём небольшой молоточек и делаем лёгкие постукивания в центре решётки, а также по рёбрам зажимной гайки.
  • Откручиваем деталь, после проведённых манипуляций она должна быстро поддаться.

Если рядом есть помощник можно попробовать открутить мясорубку вдвоём. В таком случае один человек удерживает прибор, а второй проводит откручивание.

Сборка и эксплуатация электрической мясорубки

Если пользователь сталкивался со сборкой ручной модели, он без проблем разберётся и с электрическим бытовым прибором.

Как правильно собрать электрическую мясорубку

Схема сборки мясорубки выглядит следующим образом:

  1. Соединяем пластиковый редуктор с металлическим венцом шнека, пазы деталей должны совмещаться. Поворачиваем редуктор против движения часовой стрелки до появления характерного щелчка. При неправильном соединении деталей двигатель не сможет провернуть шнек.
  2. Внутренняя часть шнека должна точно совпадать с очертаниями отверстия на корпусе.
  3. На выходную часть шнека надеваем острый нож, устанавливаем решётку. Отверстия и выступы должны совпадать. Во время проведения таких работ необходимо правильно поставить нож.
  4. Закручиваем прижимную гайку и устанавливаем загрузочный бункер в верхней части корпуса прибора.

Теперь, когда мы знаем, как собрать мясорубку электрическую ознакомимся с другими нюансами этого процесса.

Как правильно вставлять нож в электромясорубку

Во время установки детали режущая часть ножа должна соприкасаться с решёткой, что будет способствовать тщательному измельчению подаваемых продуктов. После установки ножа закрепляем решётку, фиксируя её в специальном пазу, затем  закручиваем гайку. При неправильной установке режущего элемента мясо будет забиваться и останется внутри прибора.

Как пользоваться электромясорубкой

На начальной стадии работ, перерабатываемые продукты нарезаем небольшими кусками, они должны поместиться в отверстие приёмного бункера. Включаем прибор в розетку, нажимаем кнопку пуск и начинаем проталкивать продукт при помощи толкателя до шнека. Попадая на вал сырьё будет перемещаться и попадёт на нож. Здесь продукт измельчается и выходит наружу в приёмную чашу.

При работающем двигателе процесс переработки происходит постоянно. Если шнек забился, пользователю достаточно включить реверс и извлечь остатки продукции. Позже их можно тоже пустить в ход вместе с новой порцией мяса.

Существует несколько простых правил использования элоектромясорубки. Нельзя забрасывать в загрузочный бункер кости вместе с мясом. Перед подачей любой продукт нарезают небольшими кусочками. После проведения работ необходимо разобрать бытовой прибор, тщательно вымыть и просушить все детали.

Как разобрать электромясорубку

Ранее мы узнали, как собрать электромясорубку – это простая работа под силу каждому пользователю. Разборка бытового прибора происходит в обратном порядке. Сначала нужно открутить зажимную гайку, извлечь металлическую решётку и нож. Затем поворачивают и вытаскивают шнек вместе с редуктором. На завершающем этапе работ снимают загрузочную ёмкость. Все съёмные детали нужно очистить от остатков и промыть в воде, затем их протирают мягкой влажной тканью.

Как собрать советскую ручную мясорубку: процесс пошагово с фото

Чтобы мясорубка качественно перекрутила мясо в фарш, необходимо правильно собрать все детали. В противном случае мясо будет просто комкаться и вылазить обратно через отверстие подачи.

Производители модернизирует внешний вид мясорубок, вносят изменения, совершенствуют дизайн, но сам принцип работы остается неизменным. Основные детали, выполняющие главную функцию во всех моделях одинаковые. Чтобы пользоваться мясорубкой долго и без всяких проблем, необходимо обеспечить ей правильное хранение ну и, конечно же, уметь ее грамотно собирать!

Важно! Мясорубке необходимо храниться в разобранном виде, при этом все части конструкции должны быть сухими.

Сборка ручной мясорубки — дело несложное, необходимо лишь следовать инструкции и не торопясь выполнять шаг за шагом, надежно фиксируя каждый элемент.

Для начала возьмите все элементы конструкции и разложите их на столе. Убедитесь, что они чистые и сухие.Все элементы советской мясорубки

Перед вами должно оказаться 6 элементов:

  1. Сам корпус, в которой мы и кладем мясо. Сделан он обычно из надежного металлического сплава.
  2. Шнековый вал. Крупная железная спираль, которая при вращении поддакнет продукты в самому лезвию.
  3. Нож, с помощью которого и измельчаются продукты. Как правильно, в стандартных приборах, он бывает двух видов: дисковый или четырехкрыльный пропеллер.
  4. Решетка. Это круглая пластина и небольшими отверстиями. На последнем этапе сквозь отверстия в диске проходит мясо, их размер и определяет интенсивность измельчения.
  5. Гайка для закрепления. Она закручивается сверху и фиксирует решетку и лезвие.
  6. Ручка. Он вставляется с противоположенной от решетки стороны.

Возьмите металлический каркас и внутрь вставьте шнековый вал. Поставить его нужно таким образом, чтобы широкая сторона вышла сзади —  в узкий проход, а тонкая — с края, где находится нож.

Если в наборе есть гайка для установки ручки, то используйте ее и не забудьте хорошо затянуть винтом. Если крепление отсутствует, ручку крепят в последнюю очередь.

Наденьте нож. Обратите внимание, что этот пункт является одним из ключевых и при неверной установке, мясорубка не будет работать должным образом и будет «прожевывать» мясо, только давя на него, но не нарезая.

Запомните, что нож надевается плоской стороной наружу и никак не иначе. Если заметите, есть в ходе прокрутки что-то идет не так, разберите прибор и еще раз убедитесь, что надели нож верной стороной. Это самая распространенная ошибка при сборе мясорубки.

Прочно вставьте пластину с отверстиями на окончание штока. Убедитесь, что она прилегает к лезвию максимально плотно.

В завершение, для надежной фиксации, закрепите конструкцию гайкой.

Правила ухода: как правильно разобрать и правильно очистить мясорубку

Чтобы ваша кухонная помощница служила вам верой и правдой, то следует соблюдать простые правила и относится к ней бережно. Основным требованием к долгой эксплуатации является — незамедлительная прочистка всех элементов и тщательное мытьё.

Некоторые хозяйки, не желающие разбирать и хорошенько все мыть, советуют пропустить кусочек сахара и он якобы все прочистит. Выбор, конечно, за вами, но такой способ явно не обеспечивает необходимую чистоту прибора.

Забившаяся грязь страшна не только тем, что из-за неё образуется ржавчина, но ещё не удалённые остатки пищи могут начать источать неприятный запах. Бывает трудно обнаружить откуда он взялся.

Важно! Мыть прибор можно только в разобранном виде и никак иначе.

Последовательность разборки мясорубки такая:

  • отвернуть рукоятку;
  • открутить гайку, которая фиксирует прибор;
  • достать решётку;
  • затем достать нож;
  • и последнее, достать шнековый вал.

Мыть все элементы можно с обычным моющим средством, а затем их обязательно просушить.

Соблюдайте эти правила и мясорубка прослужит вам долгие годы.

Особенности ручных мясорубок

Хотя в современном мире электрическая бытовая техника безжалостно вытесняет механические приборы, многие предпочитают именно ручные агрегаты для перемалывания мяса.

Некоторые хозяйки уверены, что ручные мясорубки – это пережиток времени. Однако преимущества устройств доказывают обратное.

Достоинства

  • Низкая стоимость по сравнению с электроприборами аналогичного назначения.
  • Долговечность.
  • Простота эксплуатации.
  • Возможность использования в любых условиях (на даче, во дворе).
  • Независимость от источников электроэнергии и напряжения.

Опытные кулинары уверены, что вкус перемолотого мяса, пропущенного через решетку ручной мясорубки, гораздо лучше, чем полученный с помощью электроприбора.

Дело в том, что консистенция фарша получается достаточно крупной, а не воздушной, кремообразной.

Совет. Такой фарш предпочтительней для приготовления котлет и других мясных блюд – он хорошо держит форму и не рассыпается.

Для объективности нужно отметить, что устройство имеет и недостаток. При использовании ручного агрегата является необходимость прикладывать большие усилия для переработки мяса.

Совет. Чтобы облегчить работу, нужно следить за состоянием режущих кромок ножа, регулярно затачивать. Если режущие поверхности острые, то мясо перемалывается легко.

Материал корпуса

Ручные агрегаты  выполняли из чугуна, стали, прочного пластика, алюминия. Советские мясорубки, которые отливались из чугуна, были дешевыми и простыми в эксплуатации. У многих хозяек они сохранились до сих пор. Их невозможно сломать, но они имеют достаточно большой вес.

Мясорубка из алюминия гораздо легче. Она также долго служит, но крутить мясо на ней тяжело – нужно прикладывать больше усилий.

Пластиковые модели легкие и функциональные, но недолговечные. С ними нужно обращаться аккуратно, чтобы не сломать.

Как работает ручная мясорубка

как рабботает мясорубка

Привычное кухонное устройство — достаточно простое техническое приспособление с конструктивной стороны.

Его принцип действия базируется на двух моментах – ручном приводе и механическом давлении, которое создается шнеком.

  • Мясо, загруженное в чашу, попадает на шнековый вал. Он выполняет функцию транспортера.
  • За счет физического воздействия мясо перемещается шнеком в сторону выхода и прижимается к решетке.
  • Нож вращается и движется по плоскости решетки, отрезает фрагменты мяса от больших кусков.
  • Отрезанные кусочки могут пройти сквозь решетку только после того, как будут довольно мелкими. Не рекомендуется загружать в мясоприемник слишком крупные куски, так как они могут заблокировать работу агрегата.
  • Полученный фарш проходит сквозь решетку и попадает в емкость, которую нужно предварительно подставить под зажимную гайку.

Процесс измельчения происходит непрерывно до тех пор, пока вращается ручка мясорубки. Если полученный фарш недостаточно мелкий, то можно пропустить его еще раз. Качество помола можно также настраивать при помощи сменных решеток.

В случае застревания крупных кусков мяса или жилок можно прокрутить рукоятку в обратном направлении, используя реверс шнека. Продукт выйдет наружу через верхнее отверстие и может быть загружен снова. Причиной некорректной работы может также стать наматывание волокон на нож. В этом случае нужно разобрать прибор, прочистить вручную и собрать заново.

Совет. Чтобы сохранить все части агрегата в работоспособном состоянии и предотвратить появление на них ржавчины, нужно разбирать мясорубку после каждого использования.

Детали и комплектующие

детали мясорубки

Ручная мясорубка состоит из нескольких частей, которые представлены на фото.

  • Основной цельнометаллический корпус из прочного металла (чугуна или стали). Внутри него есть ребра, предназначенные для отделения кусочков мяса такого размера, которые смогут пройти по шнеку.
  • Мясоприемник для закладки продуктов. Бывает съемным и стационарным.
  • Шнек-вал. С его помощью происходит продвижение перемалываемых продуктов из чаши к резцам, а затем к выходу. Шнек имеет вид спирали, производится из прочного металла.
  • Нож, перемалывающий все, что попадает в мясоприемник. В центре имеется квадратное отверстие для надевания на шнек. Может быть с четырьмя режущими лопастями или дискового типа. Важно устанавливать нож корректно, чтобы механизм не заклинило.
  • Сетчатое кольцо или решетка (ее называют неподвижным ножом). Стандартный размер отверстий для получения мясного фарша 4-4,5 мм. На решетке есть выступы, которые помогают закрепить ее неподвижно между корпусом и гайкой.
  • Внешняя накатная гайка, надежно удерживающая рабочий инструмент на валу: нож и решетку. Выполняется из прочного металла, внутри нарезана резьба, которая совмещается с резьбой на корпусе.
  • Ручка, приводящая в движение вал. Место для хвата рукой обычно выполнено из пластмассы или дерева.
  • Винт-фиксатор для зажима рукоятки и крепления ее на валу.

А также к агрегату могут идти дополнительные решетки, сменные ножи, насадки для кебабов, томатного и фруктового сока.

Собираем ручную мясорубку

порядок сборки

Чтобы эксплуатация механической мясорубки не вызывала проблем, важно убедиться, что все ее части чистые. А также важно корректно ее собрать, выполняя пошагово следующие действия.

  • В заднее отверстие корпуса вставить шнековый вал узкой стороной внутрь. На более толстый конец надевается ручка, а на квадратный маленький выступ – нож. Обычно узкая часть имеет квадратное сечение, а место для ручки – круглое с одной плоской стороной.
  • Надеть рукоятку на широкий стержень и зафиксировать ее винтом.
  • Надеть нож плоской стороной наружу, плотно прислонив к валу. Это самый важный момент в сборке всей конструкции. От правильного расположения ножа зависит корректная работа агрегата. Если установить его противоположной стороной, то мясорубка будет продавливать продукт, а не рубить.
  • Надеть решетку таким образом, чтобы она была максимально плотно прижата к плоскости ножа.

Важно! На корпусе есть небольшой выступ, а на ребре решетке выемка. Нужно совместить эти две детали максимально точно, иначе не получится плотно закрутить гайку.

  • Накрутить прижимную гайку, вращая ее вправо до упора. После закрепления гайкой решетка должна быть зафиксирована неподвижно – не вываливаться и не прокручиваться. Если не удается плотно зажать гайку, значит, перекошена решетка. Нужно открутить ее, чтобы поправить детали и навинтить снова.

Запомнив однажды нюансы расположения ножей и крепежа, больше не придется сталкиваться с трудностями при сборке любой модели мясорубки. Вам всегда удастся правильно собирать устройство.

Важно! Используйте именно те режущие инструменты, которые входят в комплект поставки данной мясорубки, они не являются взаимозаменяемыми.

Стальные ножи требуют регулярной заточки, потому что именно от их остроты зависит качество помола.

Крепление мясорубки на столе

установка

Ручная мясорубка требует некоторых усилий для перемалывания мяса, а значит собранный агрегат должен быть надежно закреплен на столе.

Для фиксации предусмотрен специальный зажим с резьбой – струбцина, а в некоторых моделях вакуумная присоска для крепления к гладкой рабочей поверхности.

Для закрепления струбциной нужно:

  • установить агрегат на край ровной поверхности стола;
  • удерживая рукой, закрутить винт, расположенный снизу (по принципу слесарных тисков).

Некоторые модели оснащены резиновыми ножками, чтобы защитить поверхность стола от повреждения металлическим прибором.

Совет. Если резиновые ножки отсутствуют в комплекте, следует самостоятельно подобрать смягчающие прокладки. Вместо них можно использовать ткань или обычную газету.

Это предотвратит «ерзание» металлической поверхности лапки и облегчит процесс перемалывания мяса.

Если не прикрепить мясорубку к столешнице, то в процессе работы она будет ерзать и соскакивать, а значит, перемалывание мяса потребует дополнительных усилий для удержания прибора.

Ввиду значительного веса, падение устройства на ногу или на пол нежелательно.

Как разобрать мясорубку

как разобрать мясорубку

После каждого использования нужно разобрать мясорубку, чтобы помыть все ее части, высушить и сложить для хранения.

Важно! Агрегат нельзя мыть в собранном состоянии, так из него невозможно вычистить все остатки мяса.

Порядок действий

Разбор не составит труда, если поэтапно выполнить несколько действий.

  • Раскрутить прижимную гайку (прихватить полотенцем, чтобы рука не скользила).
  • Снять детали с пальца шнека.
  • Открутить винт, фиксирующий рукоятку.
  • Снять рукоятку.
  • Вынуть шнек.

Разбирать мясорубку лучше над раковиной или над столом, чтобы остатки продуктов не выпали на пол.

Когда агрегат разобран, нужно очистить все его детали, вымыть горячей водой и разложить на поверхности до полного высыхания.

Ножи лучше мыть в холодной воде, так как горячая негативно влияет на их остроту. Если в решетке застряли фрагменты мяса, то можно воспользоваться зубочисткой или спичкой, чтобы вытолкнуть их.

Совет. После того как прокручено все мясо, можно пропустить сырую картофелину или кусочек хлеба. Это облегчит последующую очистку прибора.

Лучше хранить мясорубку по частям, а собирать непосредственно перед эксплуатацией. Для надежной работы механизма можно смазать все внутренние части подсолнечным маслом перед началом помола.

Если соблюдать правила хранения ручной мясорубки и бережно ее использовать, то она может служить многие годы.

Электрическая мясорубка на кухне общепита

Промышленные мясорубки на кухнях общепита появились в 50-е годы прошлого столетия. Это один из видов оборудования для переработки мяса. Обладая мощным двигателем, такие мясорубки обрабатывают до 100 кг мяса за час.

Детали этого профессионального оборудования выполнены из чугуна или стали, из-за этого они много весят, и на профессиональных кухнях их устанавливают стационарно на одном месте. Чугун не изнашивается, и поэтому прибор имеет большой срок эксплуатации. К тому же такие детали дают возможность машине работать долгое время без перерыва.

У этих мясорубок несколько ножей, которые служат для производства фарша разного уровня измельчения. Приборы имеют несъемные предохранители, они исключают получение травм оператором.

У мясорубок имеются и дополнительные функции:Мощная мясорубка

  • просеивание муки;
  • рыхление муки и теста;
  • измельчение и нарезка овощей;
  • насадки для выжимания сока;
  • насадки для изготовления купатов;
  • насадка реверс для совсем тонкого помола, предназначенного для сосисок и колбасок;
  • насадка для изготовления пасты из томатов;
  • ломтерезка;
  • сыротерка.

Некоторые производители оснащают мясорубки двумя ручками для удобства переноски.

Основные виды

Стандартная мясорубка предназначена для переработки сырого мяса, рыбы в разную степень измельчения. Это их единственная основная функция. К такой мясорубке присоединяются насадки Мясорубка-волчекдля разнообразных дополнительных функций.

Мясорубка-волчок способна перерабатывать в фарш замороженное мясо, в ходе такой переработки продукция остается свежей, не деформируются белковые соединения, не нарушаются мясные волокна.

Принцип работы этого оборудования достаточно прост: в загрузочное устройство укладывают мясо, которое проходит через ножи, где происходит его первичное измельчение, потом масса продавливается шнеком через специальную матрицу, и приобретает нужную консистенцию. В таком волчке шнеков может быть несколько, что ускоряет процесс переработки. Волчки отличаются от обычных мясорубок и внешне. У них полностью закрытый корпус, имеющий форму прямоугольника.

По способу размещения мясорубки бывают двух видов:

  1. первые устанавливаются на пол, имеют специальные ножки, которые входят в комплект; эти приборы тяжелые, имеют мощный двигатель, перерабатывают большой объем сырого мяса;
  2. вторые имеют более низкую мощность, а следовательно, меньший вес, устанавливаются на столы или подставки.

Мясорубки классифицируются и по виду ножей, установленных в них:Мясорубка унигер

  • энтерпрайс — традиционный набор ножей: решетка, шнек и односторонний нож, то же самое, что и в домашней мясорубке; мясорубки с таким комплектом приобретают для небольших кафе и столовых;
  • полуунгер — в таком варианте кроме шнеков и решеток имеется двусторонний нож и нож подрезной; такие мясорубки бывают в ресторанах или других крупных учреждения общепита;
  • унгер — здесь имеются две решетки, два двусторонних ножа, два подрезных, обычно имеющих форму трилистника; этот прибор покупают для специализированных заведений, в которых готовят постоянно фарш для купатов, колбасок и колбас.

Производитель указывает тип комплекта на упаковке мясорубки.

Как правильно выбрать промышленную мясорубку

При покупке такого оборудования необходимо учесть несколько условий:Мясорубка для общепита

  • все детали, которые соприкасаются с продукцией, должны быть выполнены из пищевой стали;
  • такие детали должны легко сниматься;
  • хорошая мясорубка должна иметь функцию «реверс», которая будет препятствовать наматыванию на шнек жилы;
  • диаметр решетки: от него зависит качество конечного продукта и его вкус;
  • важно количество ножей — чем их больше, тем выше скорость обработки мяса и лучше качество;
  • должно быть устройство, защищающее мотор от перегрева;
  • стоит продумать и необходимую комплектацию;
  • следует учесть то, что компании, указывая производительность, завышают её почти в два раза;
  • если нужна бесшумная мясорубка, то стоит обратить внимание на редуктор с масляной ванной.

Для женщин ассортимент поварских фартуков

немного шире, чем для мужчин.

Есть отличная идея для продажи суши на вынос. Подробнее читайте в этой статье.

Посуда для ресторана или кафе отличается от обычного домашнего сервиза. Чем — читайте в статье по http://vkusologia.ru/posuda/dlya-restorana.html ссылке.

Обзор популярных моделей

«Мэп 300»

Компания «Чувашторгтехника» Россия.

Технические характеристики:«Мэп 300»

  • материал: пищевая сталь;
  • реверс: есть;
  • мощность: 1,9 кВт;
  • напряжение: 400 В;
  • диаметр решеток: 82 мм;
  • производительность: 300 кг/ч;
  • диаметр загрузочной горловины: 40 мм;
  • габариты: 690х420х450 мм;
  • вес: 51,5 кг.

Цена: 46 000 рублей.

Отзыв: Иван Сергеевич, владелец придорожного кафе «Трасса», Краснодарский край:

  • У нас в кафе блюда из фарша — основное. Водителям нужно поесть сытно и недорого. Поэтому готовим котлеты и биточки, сейчас добавили в меню пельмени, а для всего такого надо фарша много намолоть. Уже который год выручает электромясорубка, марка «Мэп-300», когда покупал, не задумывался о производительности или дополнительных опциях. Но купил и не разочаровался.

«Мэп 150»

Компания «Чувашторгтехника» Россия.

Технические характеристики:«Мэп 150»

  • материал: нержавеющая сталь;
  • напряжение: 380 В;
  • мощность: 1 400 Вт;
  • исполнение: напольное;
  • регулирующиеся ножки;
  • полный унгер;
  • габариты: 410х560х690 мм;
  • вес: 47 кг;
  • производительность: 150 кг/ч.

Цена: 42 800 рублей.

Отзыв: Алена (ник Kucharenka):

  • «Готовить – для меня призвание. Кухня ─ это моя стихия, поэтому радуюсь тому, что хозяин попался вменяемый, от первого ушла, потому что не понимал, что для такой работы надо простор фантазии при строгой технологичности, а этот понимает и потому почти не вмешивается, главное, чтобы всё было в порядке. Я в прошлом году поставила условие: покупаем промышленную электромясорубку. До этого пользовалась обычной бытовой мясорубкой и кухонной машиной. А тут и производство увеличилось, и посмотрела у однокурсницы — промышленная дает фарш лучшего качества. Мясорубку «Мэп-150» заказали в интернет-магазине. Я весь вечер по всем интернетным лавкам лазала. Но машина нравится. Главное, не сложнее, чем бытовая. Я не очень-то разбираюсь в технике, поэтому мне важно, чтоб машинка была без наворотов».

Мясорубка-волчок JR-120

Харбинская коммерческая машиностроительная компания «Золотое счастье», Китай.

Технические характеристики:Мясорубка JR-120

  • обрабатывает замороженное до -7 градусов мясо;
  • мощность: 11 кВт;
  • напряжение: 380 В;
  • производительность: 2 т/ч;
  • диаметр матрицы: 120 мм;
  • вращение шнека: 190 об/м;
  • вес: 300 кг;
  • габариты: 1050х750х1300 мм.

Цена:369 000 рублей.

Отзыв: Иванов Сергей, владелец колбасного цеха:

  • «В таком производстве волчок нужен в первую очередь. У меня в цехе стоит JR-120, китайский. Пока менять не собираюсь. С большими объемами справляется».

Промышленные мясорубки сегодня выпускаются многими компаниями, специализирующимися на выпуске электромеханического оборудования для общепита. Мясорубки отличаются формой и количеством ножей, мощностью, производительностью, дополнительным оборудованием, дизайном, условиями размещения. Владельцу остается лишь сделать правильный выбор: подобрать мясорубку, максимально соответствующую по параметрам его предприятию общепита.

Конструкция

Как электрическая, так и ручная мясорубка состоит из множества деталей, которые скреплены между собой.

Так. чтобы правильно собрать мясорубку. нужно знать из чего она состоит.

В строение мясорубки ручного типа входит:

  • Металлический корпус и приемник для мяса;
  • Винтовой конвейер;
  • Ножи, измельчающие мясо;
  • Решетчатая сетка, помогающая регулировать измельченность продукции;
  • Гаечный механизм, помогающий скреплять все детали;
  • Фиксирующее устройство и ручка.

Электромясорубка включает:

  • Пластиковый остов со встроенным мотором;
  • Приемник мясопродуктов;
  • Толкающее устройство;
  • Нож с мелкой нарезкой;
  • Шнековый конвейер;
  • Рифленый стержень.

Собрать мясорубку ручную бывает сложнее из-за неустойчивости металлической основы. В электрической модели корпус даже в разборном виде отличается правильной устойчивостью.

Особенности ручных и электромясорубок

Электрические модели мясорубок отличаются от механических вариантов следующими особенностями:

  • Беспрерывным измельчением продукции;
  • Быстротой перемалывания;
  • Высокой степенью мощности;
  • Правильной устойчивостью на любой твердой поверхности;
  • Безопасностью при проталкивании продуктов в измельчающий отсек;
  • Минимальной причастностью человека к процессу перемалывания фарша.

Эти характеристики электрических мясорубок являются одновременно и преимуществами перед механическим типом приборов.

Однако у электромясорубок есть минусы:

  • Затруднена очистка шнекового конвейера;
  • Металлические детали прибора могут ржаветь и поддаваться коррозии при их неправильном уходе;
  • Низкая мобильность техники, так как для ее работы необходимо иметь прямой доступ к розетке;
  • Высокая шумность в период процесса;
  • Периодический выход из строя пластиковых насадок для шинковки, которые часто приходится ставить на стол;
  • Большое потребление электроэнергии;
  • Большие размеры во время сборки;
  • Необходимость предварительной мелкой нарезки продуктов;
  • Низкая степень заточки ножей;
  • Частая поломка лотка для загрузки;
  • На пластиковом остове после непродолжительного периода работы прибора могут образовываться трещины.

Ручные мясорубки более надежны, просты в процессе использования, отличаются максимальной износостойкостью и экономичностью.

Поэтому прежде чем приобрести мясорубку, пользователю нужно тщательно продумать все положительные и отрицательные стороны того и другого вида прибора.

Поэтапный алгоритм сборки

Опытные хозяйки умеют собирать агрегат за считанные минуты. Однако не все пользователи могут сделать это так быстро. Известно, что перед использованием любого бытового прибора нужно прочитать к нему подробную инструкцию. При сборке ручной мясорубки необходимо выполнить следующие шаги:

  • Взять в руки металлический остов мясорубки и внутрь него поместить стержень шнекового вала. При этом узкая часть вала должна крепиться к области ножа и решетки, а широкая к области ручки;
  • Далее берется ручка, помещается на широкий штырь и прикручивается специальным винтом;
  • С узкой части шнека против часовой стрелки устанавливается лезвие. При этом оно должно плоской стороной смотреть наружу. Если нужно установить дисковый нож для мяса, то над решеткой во время сборки должны располагаться его рифленые края;
  • Далее на шток надевается решетка. Она должна быть хорошо зафиксирована и плотно прилегать к рифленым краям лезвия;
  • В конце вся конструкция прочно фиксируется к столу при помощи прижимного механизма.

Для приготовления колбасок, к шнековому конвейеру крепят нужную насадку вместо ножей и решетки, и зажимают эти элементы гайкой. А для правильной готовки печенья или макаронных изделий нужно вставить фигурные кольца из пластика или металла.

Пошагово собрать мясорубку ручную намного проще, нежели пытаться совместить все элементы одновременно.

Если в комплекте к прибору шли дополнительные ножи и сетки с различными отверстиями, то сборка мясорубки происходит по следующему алгоритму:

  • Первоначально устанавливается шнековый вал в центральной части корпуса;
  • Далее на шнековом вале закрепляется специальное кольцо с наибольшим отверстием и устанавливается двусторонний ножик;
  • Затем ставится решетка со средними отверстиями;
  • Одевается оставшийся ножик и вставляется последняя плоская решетка;
  • Сверху все элементы фиксируются прижимной деталью.

Прибор электрического типа собирается следующим способом:

  • Основной пластиковый корпус прибора фиксируется на столе и соединяется с основанием шнекового механизма. Это делается путем попадания шнека в пазы и проворачивания его против часовой стрелки до того момента, пока не произойдет характерный щелчок. Правильный щелчок сигнализирует о плотном соединении мотора и шнека;
  • При правильной фиксации шнека, нужно четко следить за попаданием его выступа в специальные отверстия на корпусе;
  • Теперь можно установить лезвие и сетку, зафиксировав эти детали между собой прижимным гаечным устройством;
  • Конечным этапом нужно поставить и подключить прибор для измельчения к сети при помощи шнура.

Многие пользователи заметили, что собрать мясорубку электрическую намного проще, чем установить элементы ручного прибора.

Как истребить муравьев

Насекомые, появляющиеся в доме или квартире, почти всегда несут опасность для человека и его жилища. Не стоит забывать, что всего один маленький вредитель способен стать началом для настоящего нашествия паразитов. Но мелкие неприятности большинство людей предпочитает не замечать. В итоге, вместо насекомого-разведчика в жилище появляется целая толпа особей, настроенных на активный поиск пищи. На этой стадии вопрос: как избавиться от рыжих муравьев в квартире, обычно уже встает особенно остро. Искать причины проблем или перекладывать ответственность за них на плохих соседей или расположенный рядом магазин поздно. Нужно переходить к решительным действиям.как избавиться от рыжих муравьев

В поисках средств для уничтожения рыжих или фараоновых, как их еще называют, муравьев владельцы домов и квартир прибегают к народным средствам и методам борьбы или используют многочисленные покупные аэрозоли, спреи, гели. Однако после первой победы над врагом время триумфа так и не наступает. Ведь в жилище довольно быстро начинают появляться его собратья.

Почему они могут заводиться?

Причин, по которым в жилище появляются вредители, может быть множество. Но основная — антисанитария, бороться с которой придется в первую очередь. Исследуйте помещения, объективно оценив уровень их чистоты. В числе факторов риска:

  • неубранные остатки пищи;
  • отсутствие крышки на мусорном ведре;
  • открытые сахарницы;
  • сладости в свободном доступе;
  • не герметичная упаковка хлебобулочных продуктов;
  • постоянно доступная миска с кормом для животных.

В доме, где есть маленькие дети, люди со слабым иммунитетом, аллергики, астматики, пожилые и престарелые, ухудшение санитарной обстановки может стать источником повышенной опасности. А если незваные гости перед этим побывают в мусорном баке или канализации, вполне вероятно, что с собой они принесут миллионы опасных бактерий, глистные инвазии и массу других не слишком приятных спутников. Стоит ли рисковать благополучием вашего жилища, если можно обезопасить себя, своевременно позаботившись об устранении вредителей.

Трудности борьбы

Перед тем как избавиться от домашних рыжих вредителей, стоит разобраться с тем, как вообще эти весьма активные в своей жизнедеятельности вредители проникают в дома и квартиры. Живут взрослые особи колониями, во главе которых стоят матки — самки, имеющие способность к оплодотворению. Остальные насекомые обычно бесплодны и являются рабочими. Именно они ежедневно выходят на добычу пищи, и, если в вашем доме, будь то многоквартирное здание или собственный коттедж, появились следы присутствия муравьев, можно с уверенностью утверждать: рядом расположено «гнездо», куда они и будут тащить добычу.

Специалисты сервиса Санэпидемстанция.com советуют:

Бессмысленно бороться со вредителями, если их гнездо находится вне зоны вашей досягаемости. В этом случае максимум, чего можно добиться — уменьшения количества попадающих в квартиру или дом вредителей. Но, сама проблема от этого не станет менее острой. Более того, здесь вообще будет сложно говорить о поиске адекватных решений. Самостоятельно уничтожить насекомых в этом случае не получится.

Правила эффективного уничтожения

Как избавиться от муравьев в квартире раз и навсегда? Начните с обнаружения путей их проникновения в жилище. В многоквартирных зданиях поражена обычно бывает далеко не одна квартира — соответственно, травить вредителей на одном объекте, минуя остальные, будет сложно и малоэффективно. Если договориться с соседями не получается, можно прибегнуть к услугам профессионалов, которые установят барьерную защиту — химическую преграду на пути новых особей, и выполнят дезинсекцию с использованием современных методов.

Если местонахождение гнезда удалось локализовать, начинать придется именно с его разорения. Обработать химикатами обязательно нужно и яйца. В этом случае новые особи точно не появятся на свет. Проверяйте перекрытия между стенами, потолочные конструкции, пустоты в фундаменте. Устранив матку, можно довольно быстро и успешно изгнать паразитов с захваченной ими территории.

Народные методы — экологично и практично

Поскольку большая часть создаваемых промышленными предприятиями инсектицидов содержит смертельно опасные яды, злоупотреблять ими в домашних условиях однозначно не стоит. А вот на экологически безопасные народные средства стоит обратить особое внимание. В числе самых популярных вариантов можно отметить:

  • смесь борной кислоты с водой, медом и сахаром — полученный сироп наносят каплями в местах наиболее частого появления рыжих вредителей;
  • дрожжевую пасту — смесь жидких дрожжей с сахаром, используется в качестве приманки, губительна для вредителей;
  • кукурузную муку — она губительна для пищеварительного тракта вредителей.

Борную кислоту можно также заменить бурой. В остальном же народные средства неплохо годятся для борьбы с вредителями в условиях нежилых пространств — в дачных домиках, вспомогательных помещениях, где их можно наносить максимально обильно и оставлять надолго.

Ловушки для вредителей

Как избавиться от муравьев в доме, если в жилище присутствуют дети или домашние животные? Контактные инсектициды для муравьев чаще всего использовать весьма затруднительно — не в меру любопытные постоянные жильцы могут запросто заинтересоваться необычными приманками или яркими флаконами. Для насекомых гораздо эффективнее будет воспользоваться компактной и безопасной ловушкой, в которой контейнер с приманкой расположен вне свободного доступа. Такие «домики» можно спрятать подальше от любопытных глаз и не опасаться, что лакомством, спрятанным внутри, решат поживиться те, для кого оно не предназначено.

Что не стоит приобретать в случае с муравьями, так это электрические приборы. Такие ловушки действительно могут служить неплохим решением для локальной борьбы. Но на весь муравейник их влияние не распространяется. А значит, в помещениях регулярно будут появляться новые особи, желающие получить свой «кусок пирога» на этом празднике жизни. Тем временем санитарная обстановка останется неблагоприятной.

Мелки и порошки от муравьев

Как избавиться от рыжих муравьев в квартире, если ловушки и народные средства не дали результатов? Стоит попробовать дусты — порошки или мелки, содержащие химикаты, смертельно опасные для рыжих вредителей. Распространяют их в доме путем нанесения линий на поверхности или рассыпая порошок в виде линий. Самые стратегически важные места для обработки:

  • вдоль напольных, потолочных плинтусов и под ними (если возможно);
  • по кромкам и у основания мебельных конструкций;
  • в углах окон, на подоконниках;
  • на поверхностях порогов возле балконной и входной двери.

Важно понимать, что в случае с дустами и мелками победа точно не будет быстрой. В лучшем случае, муравьи исчезнут спустя несколько неделю после начала обработки, в худшем — будут и дальше беспокоить окружающих своим присутствием. Использование дустов и мелков удобно в нежилых помещениях, где их количество легко можно регулировать. В жилом пространстве пачкающие одежду и обувь средства вряд ли покажутся разумным выходом из положения.

Почему стоит вызвать санэпидемстанцию?

Использование ядохимикатов должно строго контролироваться профессионалами — это непреложное правило, которое строго соблюдается специалистами Санэпидемстанция.com. Однако при самостоятельных попытках уничтожения насекомых яды часто попадают в руки людей, не умеющих с ними обращаться. Приобретая «с рук» или в магазине инсектициды, следует обращать внимание на класс их опасности и рекомендации по применению. Ведь любая оплошность в этом случае может стать критической и привести к негативным последствиям.Чтобы избежать возможных проблем, доверьте выполнение такого рода работ профессионалам. Настоящие мастера своего дела сумеют справиться даже с самыми сложными задачами — например, с санитарной обработкой целого многоквартирного здания. А главное, они сумеют обеспечить максимально высокий уровень безопасности в процессе обработки, ведь используемые дезинсекторами препараты имеют самый низкий класс опасности и при правильном применении полностью безопасны для людей и животных.

Рекомендуем:

  • Обработка и уничтожение клопов с гарантией
  • Дезинсекция и уничтожение тараканов
  • Как избавиться от мышей в частном доме
  • Чешуйница в ванной и квартире: как избавиться
  • Уничтожение осиного гнезда в труднодоступном месте
  • Как избавиться от мокриц в ванной комнате или квартире

Почему собаки не любят кошек

Все, без исключения, прекрасно знают, как собаки ненавидят кошек. Особенно сильно эту неприязнь ощущают владельцы собак, которым очень тяжело удержать своего пса, когда они,прогуливаясь, проходят мимо кота. Ведь довольно тяжело удержать пса, особенно если это боксер или овчарка. Однако что вызвало такую неприязнь? Давайте попробуем разобраться в этом.

Следует отметить, что на данный вопрос нет единогласного и четкого ответа. Существует несколько причин такой неприязни, каждая из которых обладает логическим основанием и доказательством.

Советую вам почитать такие интересные статьи как: “Почему кошки мурлыкают“, “Почему кошки топчутся” и “Почему собака лает“.

7 основных причин

1) Кошки не любят контакты

Практически все ученые пришли к согласию в том, что у собак на генетическом уровне заложено желание общаться и контактировать. Причем абсолютно безразлично, с каким существом происходит контакт: со своим видом, с людьми или кошками. У кошек все наоборот – они стараются избежать любых необязательных контактов, особенно если речь идет о животных. Коты превозносят себя в роль некого наблюдателя за всем происходящим вокруг. Поэтому такое рвение собак к кошкам,в большинстве случаев, объясняется желанием наладить связь (контакт) или любопытством, а не озлобленностью. При попытке кошки убежать – любопытство пса разыгрывается на полную катушку.

Как всем известно, виляние хвостом у собак расценивается как интерес или возбуждение, а у котов – наоборот, опасность или страх. Поэтому может происходить неправильное восприятие «сигналов», которые кошка демонстрирует собаке.

2) У собак есть основания

В том случае, если Ваш пес явно имеет злобный настрой – возможно, сказываются результаты последней неудачной встречи. Например, кот мог поцарапать когтями морду собаки. Также довольно часто встречается неприязнь к котам среди собак бойцовских пород, которые на генном уровне обладают агрессией ко всем подозрительным людям и другим видам животных.

3) Собаки – охотники

Существует теория, которая заключается в том, что все собаки – эти представители семейства псовых и хищников, соответственно, подобное животное будет изначально расценивать всех других существ как дичь, вне зависимости от того кошка это или енот.

4) Собаки не приучены к кошкам

В интернете можно найти массу различных отзывов счастливых хозяев собак и кошек, которые отлично уживаются на одной жилплощади. Можно сказать, даже больше – со временем собаки с кошками могут стать самыми лучшими друзьями. Обладатели таких дружных животных никак не могут понять, почему все считают, что собаки ненавидят кошек. Все дело в том, что кошка за долгое время привыкла к псу, а собака приучилась к особенностям соседа. Обычно деление территории и освоение двух животных в одной квартире занимает около одной недели. При этом следует отметить, что нет никакой разницы в том, кто из питомцев появился в доме первым: собака или кот.

5) Кошки выделяют особые ферменты

Недавно британскими учеными были проведены исследования, при которых было установлено, что коты выделяют особые ферменты, отрицательно влияющие на собак (вызывают агрессия и возбуждение). Однако данный аргумент полностью разбивается о сотни фактов, когда животные этих двух видов живут в дружбе и согласии. Таким образом, собаки могут без всяких негативных последствий воспринимать этот фермент.

6) Конкуренция видов на генетическом уровне

Согласно историкам, ещё в эпоху саблезубых тигров, которые относятся семейству кошачьих, любили «обижать» собак. Таким образом, у собак могло выработаться чувство неприязни к кошкам на генетическом уровне, для чего у природы была масса времени. И, по прошествии сотен лет, собаки переполняются желанием «убить маленького саблезубого тигра» при виде кошки.

7) Легенда

Когда-то давно на свете жила одна собака, которой по случайному стечению обстоятельств удалось спасти маленькую девочку. Эта девочка была дочерью короля, который узнав о случившемся – решил щедро отблагодарить спасителя. В указе короля говорилось о том, что любая собака, которая находилась на территории королевства, обладает правом на собственную крышу над головой и королевский обед. Для того, чтобы все собаки могли увидеть данный указ – было решено привязать его к псу-спасителю на хвост и отпустить его в город.

Первое, что сделала собака – пришла к своей подруге и рассказала её хорошую новость. Само собой, подругам захотелось отметить такое знаменательное событие за праздничным столом. Засидевшись допоздна, спасительница принцессы решила остаться на ночь у своей подруги, а для того, чтобы королевский указ не помялся во сне – решили попросить кошку, следившую за хозяйством в доме, спрятать его.

На следующее утро собака-спасительница решила отправиться ко всем своим знакомым и известить их о новом законе в королевстве, однако, заветный документ исчез. Кошка объяснила это тем, что указ был украден мышами. Две собаки не поверили в это и чуть не разодрали на части бедную кошку. Именно с тех пор собаки перестали по-дружески относиться к кошкам, а кошки стали ненавидеть мышей. С тех пор прошло очень много времени, однако, собаки по-прежнему уверены в том, что этот указ будет найден. Вот почему при встрече двух собак, они обходят друг друга и смотрят на хвост в надежде увидеть тот самый лист бумаги.

Социальные связи

Какие бы небыли закадычные друзья собака и кошка, но природа требует от каждого своего. Собаки всегда сбиваются в стаи, это обязательно. Если нет стаи, то ей становится всё окружение. И хорошо когда хозяин дома признается собакой вожаком. Ну а остальных она по своему разумению ставит на разные социальные уровни. Иначе у кошки. Она абсолютно не признает подчинения. Как известно кошка всегда гуляет сама по себе. Собака просто не может принять такое положение дела.

Территория охоты

От своих диких предков оба домашних животных унаследовали претензии на охотничьи угодья. Не зря собаки все метят при прогулках. Кошка тоже хищник и активно размечает свою территорию. Хорошо, что делает она это не так явно как собака. Но та, со своим тонким нюхом прекрасно чувствует кошачьи метки. Понятно, что два хищника не могут существовать на одной территории.

Одиночка против компании

Попытки собаки включить в свой круг непрерывного движения и игр кошек всегда терпит поражение. Кошка активно препятствует сближению. Крайне редко собака бежит к кошке, трактуя ее как добычу, много чаще она воспринимается как партнер по играм, а то и игрушкой. Кому это понравится? В характере кошек вечное одиночество, нерушимое личное пространство. Она вынуждено терпит собаку, но и дать поносу надоевшему другу не составит никаких проблем.

Догнать и…

Как правило, собака много крупнее кошки. Соответственно попытки убежать у кошки от большого и страшного зверя вызывает у последнего пробуждение охотничьих инстинктов. Отсюда загнанные на деревья кошки и довольные собаки внизу. Впрочем, инстинкт догнать совсем не означает, что жертва будет убита и съедена. Нет, для нее это игра.

Так почему собаки не любят кошек? Много на этот вопрос вариантов ответов. Каждый из них имеет место быть. Но то, что это стало нарицательным, это точно. Во многих странах мира есть сказки, дающие свои версии происхождения их вражды. Сами они сказать не могут, поэтому живут, как живут.

Различия в социальном плане

Кошка – независимое животное, охотящееся в тишине и одиночестве. Кошкам нужны спокойствие, постоянство и отдельная территория, за которую они готовы сражаться с себе подобными.

Собаки стайные или, в случае с людьми, социальные животные. Им нужно много и громко общаться, испытывать тактильный контакт. В природе собаки охотятся и питаются вместе – стаей. Поэтому собакам и кошкам так трудно прийти к взаимопониманию.

Но при совместной жизни в одной квартире обычно роль вожака берет на себя кошка, а дружелюбная собака вынуждена подчиняться этому своевольному и гордому животному. На то, чтобы притереться, привыкнуть друг к другу и перестать враждовать, кошке и собаке требуется около двух недель, независимо от того, кто раньше появился в доме.

Неправильное восприятие сигналов

Движения тела и положение хвоста, которые часто наблюдаются у встречающихся на улице кошек, для собак означают интерес и возбуждение. А у кошек – это признаки страха и опасности.

При встрече кошка сначала замирает, при этом держит хвост вверх и выгибает спину, а затем молниеносно убегает в поисках укрытия. Домашней собачкой поведение может восприниматься, как желание поиграть. У охотничьих и сторожевых пород возникает инстинкт преследования.

Бойцовский характер

Бойцовские породы собак агрессивно настроены не только к кошкам, но и к другим видам животных и незнакомым людям. Провоцирующее поведение со стороны кошки в виде нахождения на близком расстоянии, царапанья морды или внезапных наскоков подогревает злобу.

Читайте также:  Почему немецкие овчарки едят щенков

Встречи домашних малоподвижных кошек плохо заканчиваются с собаками этих пород. Однако главная причина опасной вражды здесь лежит на людях. Агрессия бойцовских и других пород собак объясняется отсутствием воспитания, неправильными подходами в содержании и воспитании или специальной дрессировкой.

Особые ферменты

Настоящим открытием стало заявление британских зоологов о том, что коты и кошки выделяют особые ферменты. И эти кошачьи ферменты неприязненно воспринимаются собаками.

Но данное исследование не объясняет, почему в домашних условиях многие породы кошек и собак со временем начинают вести мирное сосуществование. Поэтому данная причина многими учеными-оппонентами ставится под сомнение.

Конкуренция видов

Несмотря на приучение человеком кошек и собак, эволюция и конкуренция видов за выживание продолжается. Собаки не любят кошек на генетическом уровне, как конкурентов в борьбе за территорию и пищу.

Этим объясняется непримиримая война уличных кошек и собак, а также нежелание собак с охотничьими и бойцовскими инстинктами налаживать отношения с конкурентами. А вот представители искусственной селекции легче находят взаимопонимание и мирно живут на одной территории.

Отношение к человеку

Непохожесть кошек и собак проявляется в отношении к человеку. Кошка больше склонна отстраняться, быть наблюдателем и жить независимо. Собака выказывает человеку большую преданность, желание общаться и подчиняться как вожаку стаи.

Такой разный подход к хозяину не может не вызывать вражду между животными. Собака, как член стаи, ищет поводы урезонить и подчинить независимую и отстраняющуюся особь. А котам такое близкое общение с человеком и иерархия в стае совсем непонятны и неприемлемы.